5 subkultur yang mempengaruhi fesyen moden
Pengaruh subkultur pada fesyen Tidak mustahil untuk menaksir - jangan sekali-kali anda bercakap mengenai peranan yang fesyen, glam rock, punk dan Vivienne Westwood 70, hip-hop dan kerbau 80-an atau 90-an grunge bermain di dalamnya. Dari pertengahan 1960 hingga sekarang, banyak pereka telah diilhami oleh gaya masyarakat individu yang disatukan oleh kod budaya, ideologi dan penampilan (industri fesyen selalu berusaha untuk menyatukan orang dengan cara yang sama). Kini pergi ke kursus dan agak tidak jelas contohnya. Kami bercakap tentang bukan subkultur yang paling terkenal tetapi berpengaruh - dari cholo Mexico kepada penganut psychedelics tahun 1970-an - dan bagaimana mereka mempengaruhi trend hari ini dalam fesyen.
Cholo
Akar subkultur Cholo adalah generasi muda imigran dari Mexico, yang menetap di Amerika Syarikat satu generasi atau dua yang lalu. Istilah ini pada asalnya digunakan untuk merujuk kepada penduduk tempatan di Amerika Selatan dan Amerika Tengah, tetapi pada tahun 1960-an, kelas pekerja Mexico yang tinggal di Amerika dan wakil gerakan hak sivil mereka, Chicano Movement, dikenali sebagai Cholo. Sebenarnya, pada masa yang sama, pada tahun 1960-an, penamaan "cholo" telah diambil oleh belia jenayah dan mula digunakan untuk pengenalan diri - inilah bagaimana subkultur bebas dibentuk.
Pada mulanya, hanya lelaki milik cholo, mereka memakai seluar panjang, baju ka-alkohol dan kasut sukan (masih di kalangan jenama cholo yang terkenal Dickies, Ben Davis dan Lowrider), tetapi secara beransur-ansur gadis-gadis itu memilih gaya itu. Sebenarnya, versi wanita cholo berbeza hanya dalam bentuk: alis tatu yang melengkung, bibir yang dikelilingi oleh pensil yang gelap, mata kucing anak panah, ditambah gaya rambut yang khas dengan tumpukan tinggi di atas dahi dan manicure yang Lena Lenina sendiri akan iri hati.
Cholo sebagai subkultur mengambil banyak dari hip-hop bawah tanah, jadi gadis-gadis chola untuk jiwa manis menggantung diri mereka dengan perhiasan emas yang berbeza derajat keterukan (tetapi lelaki itu, dengan cara itu, tidak benar-benar). Secara beransur-ansur, dari budaya bandar yang berpenghasilan rendah di Los Angeles dan San Diego, subkultur Cholo menjadi arus utama, muncul pertama dalam budaya pop (Fergie dan Gwen Stefani adalah antara yang pertama), kemudian dalam fesyen. Akibatnya, stylist Mel Ottenberg memahat gadis chola dari Rihanna, majalah Dazed & Confused membuat tembakan cholo, dan para pereka menumpukan gadis chola ke koleksi untuk mengenang sekurang-kurangnya musim Rodarte dan Nasir Mazhar musim panas 2014.
Hip-hop LGBT
Hip-hop LGBT, atau, kerana ia juga dipanggil, homo-hop, muncul pada awal tahun 1990-an di California. Pada mulanya, homo-hop tidak diposisikan sebagai arah muzik yang berasingan, tetapi berfungsi untuk menunjukkan masyarakat LGBT dalam adegan hip-hop. Istilah itu sendiri diperkenalkan oleh Tim'm T. West, seorang anggota pasukan Deep Dickollective. Setelah menyatakan dengan tegas pada tahun 1990-an, Homo-Hop telah tenang pada permulaan milenium baru (dengan pengecualian mungkin "dokumentari" Pick Up the Mic "dengan penyertaan para pelukis Homo-Hop utama masa kita), yang akan dilahirkan semula dengan kedatangan tahun 2010.
Para penari hip-hop generasi baru bukan sahaja tidak menyembunyikan orientasi seksual yang tidak biasa (Frank Ocean menjadi salah satu penghibur Afrika Amerika pertama yang keluar, dan Azilia Banks tidak menyembunyikan kecenderungan biseksualnya), tetapi juga secara aktif, seringkali dalam teks, menyokong LGBT -movement Adalah perlu diperhatikan bahawa pada awalnya, Homo-hoppers pada umumnya tidak mempunyai sebarang tanda tersendiri khas dari segi pakaian, dan artis-artis lurus bercinta dengan budaya seret: dari Grandmaster Flash dan Five Furious to World Class Wreckin 'Cru. Walau bagaimanapun, sesetengah konservatif yakin bahawa Kanye West dan Trinidad James, yang memakai skirt, adalah hasil penyebaran pergerakan gay dalam siri hip-hop, dan lebih buruk daripada Rihanna, berputar dalam sukan mikro dan basikal Le1f - contoh hidup diskriminasi ke atas maskulin secara umum dan hip-hop di tertentu.
Fesyen lelaki pada tahun-tahun kebelakangan ini secara amnya berusaha secara beransur-ansur memadamkan sempadan gender - bermula dengan konduktor utama budaya jalanan dalam industri mewah, Ricardo Tisci, yang mengetuai model lelaki ke catwalk dalam skirt untuk menunjukkan lelaki terkini. Sebagai contoh, Loewe di bawah pimpinan pengarah kreatif baru Jonathan Anderson atau Christophe Lemaire yang benar-benar cantik, selepas melihat mana gadis-gadis itu membuat senarai hasrat yang mengagumkan.
Kasual
Kasual yang dibentuk di persekitaran subkultur British pada akhir 1980-an, apabila para penggemar bola sepak meninggalkan pakaian seragam penggemar mereka memihak kepada pakaian berjenama dan pakaian sukan mahal untuk menarik perhatian polis sesedikit mungkin. Gaya yang mula dieksploitasi oleh kasual muncul lebih awal - pada masa pertempuran teddy tahun 1950-an dan mod awal tahun 1960-an. Mengumpul dan menceroboh warisan subkultur pendahulunya, kasual membawa formula visual mereka sendiri: jeans Fiorucci, kasut adidas, Gola atau Puma, baju polo Lacoste dan kasut Gabicci.
Adalah dipercayai bahawa hooligan London diperkenalkan kepada fesyen jalanan Eropah oleh peminat kelab bola sepak Liverpool yang mengiringi pasukan kegemaran mereka di semua peringkat Eropah dan membawa tumpuan jenama sukan mahal dari perjalanan (pada masa itu adidas atau Sergio Tacchini). Pada akhir 1990-an, peminat bola sepak secara beransur-ansur bergerak jauh dari imej kasual asal, dan jenama berjenama mahal, seterusnya menghapuskan perkara yang berkaitan dengan kasual daripada jualan (khususnya, Burberry menghadapi sel jenamanya).
Pergerakan seterusnya mula meningkat dari pertengahan tahun 2000-an, dan pada masa kini kasual bukanlah peminat bola sepak yang selalu mengabdikan diri, tetapi busurnya sama seperti fajar: jeans jeans, t-shirt Istana, model Reebok klasik. Imej ini boleh dilihat pada mannequins Topman dan di Burberry Prorsum dan Paul Smith catwalks, dan dalam konteks subkultur, budak biasa dipanggil pengganti untuk mengeksploitasi hipsterisme yang sangat berotot dan berotot.
Gaya hidup yang sihat
Kami telah menulis lebih dari satu kali tentang betapa besarnya pengaruh sukan dalam fesyen moden: perkara-perkara yang pada mulanya bertujuan untuk kelas-kelas di sebuah kelab kecergasan kini sesuai dengan sempurna ke persekitaran bandar, dan kasut memberi laluan kepada kasut yang selesa seperti kasut, kasut dan kasut. Sejarah interpenetrasi fesyen dan sukan dapat dilihat dari pertengahan abad ke-19: pada tahun 1849, Journal Water-Sure menerbitkan sebuah artikel mendesak wanita untuk meninggalkan crinolin berat yang bergaya pada masa itu memihak kepada pakaian yang akan memberikan lebih banyak kebebasan bergerak. Dua tahun kemudian, feminis terkenal feminis Amelia Blumer muncul di khalayak ramai dalam rok panjang lutut dan seluar lebar seperti seluar pendek Turki, kemudian dinamakan selepas dia sebagai pembeli.
Walau bagaimanapun, peminat mengalami ledakan sebenar hanya pada tahun 1890-an, apabila wanita mula menguasai berbasikal, yang kemudiannya popular. Selain itu, gema tema sukan muncul dalam koleksi kedua-dua Gabriel Chanel (bahan jersi yang sama dan model yang diilhamkan oleh bentuk tenis), dan Elsa Schiaparelli (koleksinya Pour le Sport), dan kemudian - Emilio Pucci (pakaian untuk ski), Yves Saint Laurent (guaman untuk memburu, terutamanya jaket Norfolk), Azzedine Alaya dan Roy Halston (seperti bahagian atas baju renang bikini), Karl Lagerfeld (didedikasikan untuk melayari koleksi musim bunga musim panas 1991 untuk Chanel), Donna Karan (pakaian pada awal tahun 1990- x neoprena) dan banyak lagi.
Secara berasingan, dalam kronologi ini, ia bernilai mengetengahkan tahun 1970 - era apabila sukan menjadi sebahagian daripada gaya hidup yang penting dan bergaya. Menjelang akhir dekad, semua orang secara harfiah terobsesi dengan aerobik dan berjoging, bukan sahaja atas sebab-sebab yang objektif untuk kesihatan, tetapi juga kerana ia dianggap seksi, dan fesyen pula menjadi platform di mana sukan dan seks digabungkan menjadi satu keseluruhan. Oleh itu, dalam bidang reka bentuk yang bergaya, bulu, lycra, mahr, poliuretana, fabrik payung terjun telah digunakan secara aktif, dan kanak-kanak perempuan memakai visors plastik sebagai aksesori fesyen.
Sejak awal abad baru, sukan masih melalui koleksi fesyen hampir setiap musim, tetapi satu lagi gelombang populariti yang popular pada tahun 2012, yang banyak dikaitkan dengan Olimpik London. Kerjasama jenama sukan dengan pereka fesyen mula muncul dengan populariti yang mengasyikkan: adidas dengan Stella McCartney, Jeremy Scott dan Mary Katranza, Nike dengan Ricardo Tishi, dan podium berada di bawah pengaruh gaya sukan yang jelas - cukup untuk mengingat koleksi Stella of FW 2012 yang sama musim / 2013 dan SS 2013, Alexandra Wang untuk jenamanya sendiri pada musim SS12 dan musim bunga ini untuk Balenciaga, Givenchy sebagai penganjur utama dari semua jalur, Prada dan Emilio Pucci musim ini SS14. Secara umum, senarai itu tidak berkesudahan. Sudah jelas satu perkara - semuanya bersama telah membawa kepada hakikat bahawa sukan hari ini secara besar-besaran dianggap tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seharian.
Psychedelia
Narkoba psikotropik menjadi sebahagian daripada kehidupan subkultur di Amerika Syarikat dan Great Britain pada pertengahan tahun 1960-an: secara umum, ideologi psychedelic dinyatakan dalam menentang dunia barat kepenggunaan dan, secara semulajadi, cuba melepaskan diri daripada realiti. Selepas "Summer of Love" yang berlaku pada tahun 1967, peniaga akhirnya terbentuk dalam pergerakan hippie, yang ditinggikan bukan sahaja menjadi prinsip perdamaian dan cinta, tetapi juga penggunaan bahan psikotropik yang meluas, seperti LSD.
Tinggal dalam kesedaran yang berubah, khususnya, persepsi hipertrophi yang tersirat mengenai warna, tekstur dan imej dan dengan ketara mempengaruhi pembentukan imej hippie dan perkembangan grafik tipikal: warna asid, licin, seolah-olah mengalir siluet, kain bertekstur digunakan. Dengan cara ini, populariti corak paisley tradisional India dijelaskan dengan cara yang sama - pada masa narkotik, "timun" berwarna-warni dilipat menjadi gambar lucu. Singkatnya, semua teknik dalam pakaian berfungsi untuk menjadikan pengalaman psychedelic lebih hebat.
Panduan utama fesyen psychedelic adalah butik Paraphernalia di New York dan Granny Mengambil Lawatan di London, di mana mereka menjual barangan reka bentuk oleh Thea Porter, Zandra Rhodes, Jean Muir dan Ozzie Clark. Warisan psychedelics boleh dianggap sebagai pergerakan pengembaraan akhir tahun 1980-an dengan warna-warna asid T-shirt, neraka Tai-Dai dan perhiasan plastik - semua ini pada satu masa mengambil senjata dan Franco Moschino dan Gianni Versace.
Psychedelic-estetics juga tidak menyedari fesyen zaman moden - kebanyakannya dalam bentuk warna neon, yang sejak 2007 mula muncul dalam koleksi dengan kemantapan yang dicemburui. Walau bagaimanapun, bukan sahaja mereka: jika anda berfikir tentang hal itu, begitu cerah (hari ini, tidak begitu banyak) cetakan digital kaleidoskopik tidak lebih daripada gema pola psychedelic yang berprofil 1970-an, serta kembalinya benda dari tahun 1970-an dan tai-dai secara umum. Khususnya, penggunaan cetakan optik yang meluas pada koleksi musim luruh tahun ini.