Lebih buruk daripada mencuri: Kenapa masa untuk berhenti mencari plagiarisme dalam fesyen
Pada tahun 1989, pereka bawah tanah Dapper Danyang terkenal dengan cita rasa hip-hop dan logomania, dia menawan atlet Amerika Diane Dixon dalam mantel cerut rapi sendiri - dengan lengan yang besar dihiasi dengan singkatan LV. Selepas 28 tahun, satu perkara yang serupa muncul dalam koleksi pelayaran Gucci, dan Internet secara harfiah meletup dalam meme: adakah ia plagiarisme atau penghormatan tipis legenda 80-an?
Alessandro Michele sendiri, pengarah kreatif Gucci, memastikan bahawa mantel Dapper Dan yang terkenal hanya berfungsi sebagai sumber inspirasi untuknya - tidak ada peminjaman langsung. Namun, sukar untuk menyingkirkan perasaan deja vu: kenapa tidak sepatutnya jenama hanya bekerjasama dengan seorang pereka dengan mengundangnya untuk memikirkan semula hitsnya dalam konteks fesyen moden?
Beberapa minggu sebelum pameran di Muzium Miho, berhampiran Kyoto, seorang lagi pemain industri utama Louis Vuitton menyampaikan koleksi pelayarannya; Pengarah kreatif rumah, Nicolas Ghesquière, bekerja bersama-sama dengan pereka paling penting abad ke-20, Kansay Yamamoto. Jalur yang mencipta ilusi optik, seperti pakaian David Bowie untuk lawatan Aladdin Sane, telah diilhami oleh cetakan kaligrafi Jepun - semua ini membaca rujukan kepada koleksi lelaki itu yang menjangkakan gelombang populariti pereka Jepun di Paris. Walau bagaimanapun, Louis Vuitton tidak menyembunyikannya: Gheskyer memanggil dirinya peminat Yamamoto, manakala artis Jepun sendiri duduk di persembahan barisan hadapan.
Persoalan sifat sekunder fesyen moden dibangkitkan secara tetap dalam industri. Bermula dengan plagiarisme yang sejati, seperti cerita sensasi tentang bagaimana Zara menggunakan karya artis yang berpangkalan di LA, Tiusdie Bassen tanpa pengetahuannya, kepada pelbagai koleksi catwalk jenama besar dan kecil, membangkitkan pemikiran dengan semangat "di mana kita telah melihatnya." Untuk menarik garisan antara penyalinan terus terang dan inspirasi yang terkenal menjadi semakin sukar - ketika bercakap tentang siapa yang menggunakan ini atau cetakan atau memotong lengan sebelum ini, seorang lelaki yang mudah di jalanan tidak begitu risau.
Wartawan terkenal Angelo Flaccavento menulis lebih daripada sekali bahawa kita hidup di era pasca produksi - istilah itu sekali diperkenalkan oleh kurator dan pengkritik seni Nicolas Burrio. Ringkasnya, keseluruhan budaya moden dari fesyen dan reka bentuk untuk muzik dan seni adalah pemprosesan barang-barang yang ada atau sedia ada. Ia hampir mustahil untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan belum pernah terjadi sebelumnya: secara sedar atau tidak, seniman dalam semua bidang meniru atau mentafsirkan apa yang dicipta sebelum mereka.
Ini satu perkara yang perlu dilakukan untuk mengolah semula asal sedemikian rupa agar tulisan tangan pereka itu ditebak, dan satu lagi untuk mempamerkan potensi berpotensi memukul dengan harapan bahawa tidak ada yang akan mengingati sumber asal
Pada tahap tertentu, sejarah keseluruhan fesyen dikaitkan dengan pinjaman. Chanel mengupas idea untuk gaya korporatnya à la garçonne dalam barang-barang almari pakaian lelaki pada awal abad ke-20, khususnya dengan Arthur "Boy" Kapel yang disayangi. Dior tidak mencipta siluet corolle yang terkenal daripada apa-apa, tetapi mengolah pakaian dengan crinolin pada akhir XIX - abad XX awal, memodeninya. Koleksi skandal Yves Saint Laurent pada tahun 1971 diilhamkan oleh fesyen Paris tahun 1940-an dan menyerupai kolaj perkara yang terdapat di kedai-kedai vintage di Left Bank. Vivienne Westwood sering menggunakan rujukan kostum bersejarah dalam karya-karyanya, mengumpul satu gambar dari potongan-potongan visual era yang berbeza (kemudian John Galliano akan secara aktif menggunakan teknik ini sebagai sebahagian daripada jenamanya sendiri, dan kemudian Dior). Idea meletakkan lelaki di skirt bukan milik Jean-Paul Gautier - dia meminjamnya dari stylist cemerlang Ray Petri.
Terdapat banyak contoh yang serupa, tetapi tidak ada satu pun dari mereka yang berkurang dengan kuasa pereka yang disebutkan. Apa yang membezakan mereka dari Vetements, yang membuat salinan-tampalan bukan hanya dari koleksi Martin Margiela dari tahun 1990-an, tetapi juga dari jackboots yang heroin Julia Roberts memakai "Pretty Woman"? Atau dari Balmain, yang pada koleksi musim panas musim panas 2015 menunjukkan kostum sama seperti pada koleksi Givenchy tahun 1998? Atau dari Gucci yang sama yang membuat kacamata untuk koleksi pelayaran terbaru mereka, seperti yang dipakai Goldie Hawn dalam filem "Overboard"?
Mengutip, termasuk langsung, adalah normal. Tetapi ia adalah satu perkara yang perlu dilakukan semula yang asal supaya tulisan tangan pereka itu ditebak, dan satu lagi untuk mempamerkan potensi potongan hits dengan harapan bahawa tiada siapa yang akan mengingati sumber asalnya. Mengambil koleksi Prada Fall-Winter 2014/2015 - ia kelihatan seperti pembuatan semula moden filem Bitter Petra Von Kant, bermula dengan cetakan dan kombinasi warna dan berakhir dengan aksesori seperti tali sutra diikat di leher. Tetapi tidak adil untuk mencemarkan Miuccia Prada dengan menyalin: untuk semua persamaan ciri-ciri, kerja pereka kelihatan seperti pemikiran semula kualitatif topik.
Sebenarnya, Alessandro Michele sendiri dari saat penampilannya di arena fesyen dilihat sebagai stylist berbakat yang mengumpul imej yang relevan dari benda yang ada, hanya sedikit menambahnya dengan butir-butir bacaan. Malah, ideanya untuk melepaskan model baju t-shirt dan baju-baju Gucci, seolah-olah ditemui di atas runtuhan dengan dakwaan, nampaknya menjadi kenyataan yang menggembirakan mengenai topik nilai asal dalam agenda bergaya moden.
Beberapa tahun yang lalu, kisah Phoebe Failo muncul, yang dalam koleksi Céline jatuh musim sejuk 2013 disalin reka bentuk lapisan Geoffrey Beene, dibuat sepuluh tahun sebelum ini. Tuntutan kepada pereka berbakat tanpa syarat boleh dibentangkan sama seperti kepada Michele dalam kes penciptaan "Dapper Dan". Walau bagaimanapun, kepercayaan kredit Filelo tidak berkurang pada waktu yang ditetapkan. Jangan matikan Michele. Ia dianggap sebagai dekad asal yang terakhir dalam fesyen, membawa gaya yang baru, segar dan tidak wujud sebelumnya, adalah 1990-an: segala yang terjadi dalam bidang reka bentuk fesyen selepas itu adalah penyusunan rujukan dan petikan.
Pengguna moden tidak memerlukan keaslian dari perancang sama sekali - selalunya yang dibuat di sekitar jenama HYIP atau pematuhan dengan trend menjadi lebih penting
Sebahagian besar hal ini boleh dikaitkan dengan kenaikan tajam dalam jenama fesyen dengan nama dan sejarah: pada tahun 1990an, peniaga-peniaga seperti Bernard Arnaud dan Francois-Henri Pino berusaha untuk menghidupkan semula rumah-rumah fesyen yang berlepas. Ke tempat pengarah kreatif, lelaki muda yang menjanjikan telah diambil, yang tugasnya adalah untuk mengitar semula warisan jenama yang diamanahkan kepada mereka, menjadikannya sesuai dengan visi estetik mereka sendiri. Dari masa ke masa, pendekatan ini menjadi asas kepada kreativiti pereka, bertindak bukan sahaja sebagai pekerja upah, tetapi juga mewujudkan koleksi untuk jenama mereka sendiri. Hari ini semua orang meminjam - hanya tahap kualiti yang berbeza.
Sementara itu, pengguna moden tidak memerlukan keaslian dari seorang desainer sama sekali - sering, yang dibuat di sekitar jenama HYIP atau pematuhan dengan trend menjadi lebih penting. Ia tidak mungkin bahawa kebanyakan orang biasa mengetahui siapa Dapper Dan dan mengapa kot yang dicipta oleh Michele tidak boleh dipanggil penerbangan pemikiran yang cemerlang pencipta.
Fesyen hari ini adalah perniagaan 90% dan kreativiti hanya 10%, jadi untuk hampir setiap jenama, keutamaan pertama adalah untuk menjual produk, dan bukan menghasilkan idea cemerlang yang akan hidup sepanjang tahun. Apa yang telah berlaku dalam tempoh lima atau tujuh tahun yang lalu dalam fesyen boleh diterangkan oleh meme Internet terkenal "asli yang unik adalah parodi yang menyedihkan." Walau bagaimanapun, untuk merawat semua ini bernilai dengan sedikit humor: pada akhirnya, selalu ada peluang untuk menggali asal yang sama di eBay.
PHOTOS: Gambar Balenciaga, Getty (1), Vetements
