Tangkapan budaya: Bolehkah orang memakai dreadlocks
Ungkapan "pengagihan budaya" dalam tajuk utama dan jawatan tahun-tahun kebelakangan ini, kedengarannya seperti tuduhan. Begitu banyak syarikat dan selebriti telah diisytiharkan bersalah menggunakan penggunaan kod budaya orang lain yang tidak berguna, bahawa tidak mustahil untuk mengira mereka semua: dari Justin Bieber, yang selalu berada di semua senarai selebriti yang paling membenci, kepada Beyonce, yang semua orang suka suka.
Terdapat banyak sebab untuk dikutuk. Sebagai contoh, bindi dan kepala burung India dengan bulu dalam penembakan majalah dan pelawat Coachella. Atau menunjukkan koleksi yang dikhaskan untuk abstrak "suku kaum Afrika", dengan penyertaan gadis-gadis putih secara eksklusif. Petikan yang dapat dikenali dari koleksi pereka berwarna gelap di pameran jenama utama, tidak disediakan dengan pautan langsung kepada asal. Penyanyi putih sukar yang menghidangkan gerakan tarian tradisional untuk budaya "hitam" sebagai helahnya sendiri. Model putih, dicat di bawah geisha dan memakai pakaian kebangsaan Jepun, yang dikeluarkan dari ahli gusti sumo sebagai hiasan. Gaya rambut yang dikaitkan dengan warisan Afrika pada orang kulit putih. Malah makanan asal Afrika dan Asia, dimasak dan disajikan dengan cara yang sahih. Bantahan pelajar di Kolej Oberlin, di mana Lena Dunham belajar, juga disokong oleh graduan yang terkenal sendiri - dia bercakap mengenai "tidak menghormati" masakan Jepun dan Vietnam dalam temu bual dengan Makanan & Wain.
Beberapa tuntutan boleh difahami, ada yang menyebabkan kebingungan. Persoalan yang paling membingungkan adalah ini: jika dunia sekarang adalah periuk lebat, di mana orang dari budaya yang berbeza hidup bersebelahan, berkongsi pengalaman dan mengambil keuntungan dari penemuan dan penemuan masing-masing, apakah perbezaan asas antara "pengagihan budaya" dan kerjasama - itu antara kecurian dan pertukaran? Antara "penaklukan" dan dialog budaya? Kenapa kes-kes pertukaran kebudayaan menyebabkan kemarahan sejagat, dan ada yang tidak? Commentator di Internet - dan "hitam" dan putih; dan mesra, dan agresif; dan betul, dan tidak langsung - lebih banyak soalan. Bolehkah seseorang yang tidak mempunyai keluarga Mexico memakan burrito? Adakah kejiranan dengan bukan Perancis mengunyah croissant menghina seorang Perancis? Sekiranya anda membuang jins anda jika nenek moyang anda bukan dari negeri barat? Adakah setiap orang putih dengan dreadlocks rasis? Bolehkah seseorang menuduh pengambilan budaya perempuan keturunan Afrika, meluruskan rambut mereka secara semulajadi kerinting menjadi "seperti putih"?
Wanita putih adalah model kebajikan dan ibadat. Hitam - objek pemusnahan dan kekejaman
Soalan terakhir lebih biasa. Lagipun, ia adalah gaya rambut hitam "hitam" yang mewakili bahagian besar skandal media. Untuk memakai dreadlocks dan braids seseorang sentiasa dipanggil untuk akaun. Salah satu kes yang paling resonansi berlaku kepada Kylie Jenner, yang memuat naik gambar di Instagram dengan lima pigtail di kepalanya dan kapsyen: "Saya bangun seperti cakera". Dalam ulasan ke jawatan itu, Star of the Hunger Games dan aktivis Amandla Stenberg dengan cepat datang: "Apabila anda menyetujui budaya hitam dan tanda-tanda individu, anda bahkan tidak berfikir untuk menggunakan pengaruh anda untuk membantu orang kulit hitam Amerika dengan menarik perhatian kepada rambut palsu mereka daripada kekejaman polis atau perkauman. #whitegirlsdoitbetter. " Jauhkan saat Justin Bieber membuat pembelaan Kylie, dan segera datang ke lain-lain, ucapan yang lebih bercita-cita tinggi oleh Stenberg.
"Tanda-tanda hitam cantik, wanita hitam tidak," aktres itu menulis dalam esei ringkas, menyebarkannya di rangkaian sosial sejurus selepas pertembungan dengan Jenner. "Wanita putih adalah model kebajikan dan ibadat, yang hitam adalah objek fetishization dan kekejaman. mengenai kewanitaan hitam dalam masyarakat yang dibina di atas standard kecantikan Eurocentric ... Walaupun wanita putih dipuji untuk memperbaharui mayat mereka, meningkatkan bibir mereka dan menghitamkan kulit mereka, wanita hitam menjadi malu dengan perkara yang sama yang diberikan sejak lahir. " Pada akaunnya dan video "Jangan Tunai Tunai Di My Cornrows", di mana dia sekali lagi mengucapkan idea bahawa perkara-perkara dari budaya pribumi beliau pada Amerika Afrika sedang dimonopoli. Dan pada orang kulit putih perkara yang sama menjadi "fesyen yang tinggi", "sejuk" dan "asal." Itulah, gadis-gadis putih, Stenberg percaya, menggunakannya sebagai "pemberontak," memberikan diri mereka lebih "tajam", kelihatan provokatif - dan mengumpul pujian.
Fakta bahawa rambut Afrika bukan hanya rambut. Terdapat sejarah dan konteks yang tidak boleh diabaikan, di mana anda tidak akan menghapuskan zaman perbudakan dan perkauman sebagai sebahagian daripada dasar kerajaan. Seorang lelaki kulit putih yang menggunakan gaya rambut "hitam" mengabaikan konteks ini, dengan itu menjadikan rambut hitam menjadi fetish, menjadi sejenis wajah hitam. Secara bersejarah, ini adalah bentuk solek teater, apabila pelakon putih menutupi kulit mereka dengan cat hitam, dan bibirnya berwarna terang terang berwarna merah terang, bermain stereotaip berprestasi: watak-watak bodoh, penipu, tidak bersuara dengan wanita putih, kurang mengendalikan keseronokan haiwan mereka, tidak masuk akal dan kejam. Dalam peranan ini terdapat juga peranan khas - "hitam", yang menginginkan yang mustahil: pembebasan dari penanam dan perhambaan. Selama lebih dari seratus tahun, karikatur-karikatur ini, memalukan bagi orang-orang Afrika Amerika yang nyata dan penghinaan masyarakat terhadap mereka, adalah sebahagian daripada tradisi teater Amerika (dan bukan sahaja). Mana-mana manifestasi blackface pada masa kini dijangka menemui kemarahan, sama ada "saman hitam" (pencelupan kulit hitam) pada Halloween atau semua pigtails yang sama untuk selfies dan suka.
Dan tidak banyak wanita putih lelaki dan lelaki yang memakai braids atau dreadlocks - dengan cara ini, mereka dipakai oleh Viking, tetapi hari ini gaya rambut ini dikaitkan dengan budaya Afrika - dan dalam hirarki yang tinggal: sikap untuk "hitam" masih berbeza dari sikap kepada putih. Yang terakhir memutuskan apa yang "bergaya" dan "sejuk", oleh itu, oleh kerana itu, menghalang Amerika Afrika hak untuk simbol budaya mereka sendiri. Lebih-lebih lagi, "kulit hitam" dipaksa untuk membawa diri mereka lebih dekat dengan standard kecantikan "putih": rambut kerinting semulajadi mereka dipanggil "tidak kemas dan berantakan", dreadlocks adalah "kotor", dan bau dari produk gaya rambut khas dengan ciri-ciri tersebut "tidak menyenangkan" ia dengan ganja atau rempah ratus.
Akibatnya, kerap meluruskan keriting dari masa kanak-kanak menjadi banyak untuk gadis Afrika-Amerika hampir prosedur wajib, tanpa itu mereka tidak akan diterima dalam masyarakat "putih". Keputusan untuk meninggalkan rambut seperti itu adalah gerakan radikal: seawal 1960-an, afro semulajadi menjadi hampir sepanduk revolusi - dan sedikit telah berubah sejak itu. Untuk merasakan keadaan, anda boleh, sebagai contoh, membaca esei baru-baru ini oleh penulis Jennifer Epperson untuk Lenny Letter.
Gucci tidak memihak kepada sesiapa sahaja dengan "memberi penghormatan" kepada Dapper Dan. Pertukaran budaya berlaku di antara orang, bukan antara orang dan syarikat.
Di luar konteks ini, sejarah Gucci baru-baru ini tidak boleh dipertimbangkan ketika Alessandro Michele mengulangi jaket pereka Harlemian Daniel Dapper Dan Day untuk koleksi pelayaran rumah Itali itu. Dan masih pada tahun 80-an adalah yang pertama menghidupkan tiruan ke dalam seni: pakaiannya, benar-benar ditutup dengan logo jenama mewah yang paling disukai - termasuk Gucci - dipakai oleh bintang hip hop, dan samseng, dan hanya sekadar tempatan. Pereka itu sendiri memanggil apa yang dia lakukan dengan barang-barang dari almari pakaian pelanggan putih yang kaya dengan rumah fesyen, perkataan "blackanize". Michele menumpukan koleksi pelayarannya kepada fesyen palsu, peminjaman tetap dan bertukar-tukar antara kemewahan dan fesyen: dia menyerahkan Gucification untuk bukan sahaja karya Dan, tetapi juga beberapa pereka dan artis lain. Mereka semua marah.
Walau bagaimanapun, dalam semua kes lain, cerita itu dibincangkan semata-mata sebagai contoh plagiarisme. Dan dalam keadaan dengan Dan, fakta bahawa koleksi itu ditujukan kepada fesyen palsu dianggap sebagai penghinaan sejarah budaya Afrika-Amerika pada masa itu. Frasa dari teks Fashion Business yang terkenal, di mana dikatakan bahawa Dapper Dan sendiri tidak akan mempunyai Gucci, kerana dia melakukan perkara yang sama dengan perkara-perkara Itali yang dilakukan oleh Michele dengan perkara-perkaranya hari ini, telah dibawa ke bayonet: "Ketika Dapper Dan dan Hitam artis membuat sesuatu, mereka dipinggirkan, dan apabila rumah besar "terinspirasi" oleh kumpulan yang terpinggir, mereka hanya memperolehnya. " "Terdapat perbezaan antara budaya (makan makanannya, mendengar muzik, menari). Biasanya dilakukan oleh orang perseorangan dan peruntukannya (mengamalkan estetika kebudayaan lain, biasanya dilakukan oleh syarikat), pengulas teks itu terkutuk. , "Membayar penghormatan kepada" Dapper Dan Pertukaran budaya berlaku di antara orang, bukan di antara orang dan korporat. "
Melihat ke dalam kebudayaan-kebudayaan lain, melihat ke arah inspirasi adalah proses yang sama sekali normal. Tetapi, sebagai pengkritik percaya, anda mempunyai hak untuk melakukan ini hanya dengan menjejaki penyelidikan dengan cukup mendalam, melihat stereotaip dan persepsi dangkal, atau mengundang wakil-wakil budaya ini untuk bekerjasama. "Adopsi," tulis salah seorang pengulas pada teks BoF, "bermakna anda telah meluangkan masa untuk mewujudkan dialog dengan budaya yang anda meminjam ... Adopsi bermaksud untuk bertemu dengan Dapper Dan dan, mungkin, untuk melakukan sesuatu bersama-sama. letakkan dia di pertunjukan, meletakkan dia di barisan hadapan, kerana anda memberi penghormatan kepada kerjanya. "
Walaupun anda berpindah dari cerita dengan Gucci, nilai penerimaan tidak dalam pengulangan imej orang lain, tetapi dalam penafsiran butir-butirnya. Tidak menyalin gaya, tetapi dalam menggabungkannya dengan anda sendiri. Itulah sebabnya koleksi Ricardo Tisci (yang paling dewasa dalam kemiskinan) untuk Givenchy, di mana dia menggabungkan imej-imej chola Amerika Latin dengan estetika Victoria dan gaya sendiri, adalah contoh interaksi budaya yang berjaya. Benar, dia pernah menimbulkan kemarahan dan gelombang perbincangan.
Meminjam dari budaya lain, secara amnya penting untuk melakukannya dengan hormat. Anda tidak boleh memakai tanda-tanda budaya seseorang sebagai pakaian mewah - "India seksi" atau "asli liar". Atau gunakan barang-barang yang mempunyai makna suci, seperti aksesori - ia berada di acara Victoria's Secret ketika Carly Kloss pergi ke catwalk dalam bikini dengan tudung dan tudung kepala (tudung ini sangat penting dalam budaya Orang Asli Amerika) . Memakainya seperti itu, terutamanya pada catwalk, menurut wartawan Simon Moyi-Smith dari penyelesaian India Oglala-Lakota, adalah sama dengan memakai pesanan sebenar dan "hati ungu" sebagai aksesori tanpa layak.
Lihat bagaimana kenangan zaman kanak-kanak anda, realiti belia ibu bapa anda, unsur-unsur identiti anda berubah menjadi cenderahati untuk menipu yang mewah, pelik dan tidak semua orang gembira
Sementara itu, peruntukan boleh dipanggil peminjaman, penyitaan tradisi bukan sahaja dari negara-negara yang berbeza, tetapi juga dari kumpulan sosial yang terpinggirkan. Sebenarnya, keseluruhan trend "estetika kemiskinan", menggoda dengan imej orang dari golongan yang lebih rendah, yang baru-baru ini ketawa, ketika menjadi takut kepada mereka, adalah contoh peruntukan. Ia bukan hanya mengenai kehidupan orang ghetto. Sebagai contoh, kerjasama Rubchinsky dengan Burberry, yang menghidupkan gaya British Gopnik - Chavs, yang pada satu masa begitu sangat menyukai sel jenama rumah fesyen, yang hampir merosakkan reputasi jenama. Peminat terdahulu berasa malu untuk membeli barangannya. Sekarang imej sekali lagi menjadi bergaya.
Gelombang semangat untuk semua orang pasca-Soviet juga boleh dianggap sebagai peruntukan - dan contoh ini lebih mudah difahami untuk penduduk bekas USSR kerana ia telah memberi kesan kepada pengalaman mereka sendiri. Kedua-dua Rubchinsky dan saudara-saudara Gvasalia, penggerak cerita ini, mendapati masa-masa dan hidup di dalamnya. Persoalannya, bukanlah pembeli yang kaya, yang tidak tahu tentang kemiskinan pasca-Soviet, penindasan Soviet di bawah bendera dengan tukul dan sabit, pakai Hoodie Vetements $ 700?
Lagipun, hanya kerana persatuan yang menyakitkan kepada ramai penonton Rusia, trend ini sangat tidak menyenangkan. Untuk melihat "puisi kemiskinan" dan kawasan tidur, pasaran dan perkara-perkara besar dari bahu orang lain lebih sukar, jika bagi anda itu bukan sekadar gaya, tetapi realiti masa lalu yang sangat miskin, yang anda takut untuk kembali suatu hari nanti. Untuk melihat kenangan zaman kanak-kanak anda, realiti belia ibu bapa anda, unsur-unsur identiti anda menjadi cenderahati untuk menipu yang kaya, berdasarkan ulasan dalam media Rusia, tidak menyenangkan untuk semua orang.
Namun populariti pereka dan gaya kepanjangan mereka menimbulkan minat terhadap budaya moden negara-negara pasca-Soviet pada umumnya. Ia memberi peluang kepada ramai "Rusia" untuk mengintegrasikan ke dalam aliran budaya dunia, dari keajaiban eksotik yang berkembang menjadi pahlawan global. Dan pada masa yang sama untuk menghilangkan stereotaip tentang beruang dan balalaikas dan samseng samseng dari filem Hollywood. Iaitu, walaupun tanda-tanda budaya mereka sendiri pada wakil-wakil budaya lain boleh membawa ketidakselesaan, dalam jangka masa panjang, kesannya mungkin positif. Cuba untuk "memelihara" budaya, meninggalkan sempadan mereka tidak dapat ditembusi, untuk melindungi mereka dari serangan asing, di era globalisasi adalah naif dan tidak produktif. Berkongsi idea dan pengalaman, pinjaman adalah sebahagian daripada proses kreatif. Dan kemungkinan pertukaran ini, yang hampir tidak terbatas hari ini, merupakan salah satu pencapaian sosial yang penting. Dan siapa yang tahu, mungkin, dalam peralihan dari pemilikan budaya tertentu kepada pelupusan yang global, dan terletak jalan dari pemisahan kepada perpaduan.
PHOTOS: Takut kepada Tuhan, Kenzo
