Siapa yang memakai couture dan mengapa memulihkan rumah fesyen lama
Bercakap mengenai kesesuaian kewujudan couture di era kebangkitan budaya popular selepas setiap Minggu Fesyen Tinggi di Paris. Lebih-lebih lagi, kebangkitan satu demi satu rumah couture, sekali tenggelam ke kelalaian, hanya memanaskan mereka. Berikutan rejim Vionnet dan Schiaparelli, dua lagi rumah fesyen kehormat memberikan peluang untuk kehidupan kedua, yang seolah-olah selama-lamanya tetap menjadi kebanggaan eksposisi muzium. Ini adalah mengenai Charles James dan Paul Poiret, yang menukar sejarah kostum satu abad lalu. Jean-Paul Gautier menambah sebab-sebab perbualan, menutup garisan prêt-a-porter musim luruh ini dan memfokuskan hanya pada couture. Kami faham mengapa ini berlaku dan siapa yang memerlukan semua ini.
Nampaknya sesuatu yang tidak dijangka dapat berlaku pada fesyen moden dengan demokrasi dan kecenderungan yang kuat terhadap budaya jalanan daripada pulangan kepada asas-asas, iaitu, untuk couture. Hari ini, jenama, terutamanya sukan, menganjurkan penggunaan bahan yang berpatutan, pembeli dalam era keadaan sukar di dunia dan krisis yang cenderung kepada ekonomi dan Foxmere. Couture juga melibatkan puluhan meter kain yang tidak mahal mahal, kilogram hiasan, reka bentuk yang tidak praktikal, beribu-ribu jam kerja buatan tangan - semuanya demi pakaian tunggal. Walau bagaimanapun, hanya dalam tempoh enam bulan yang lalu ia menjadi diketahui mengenai kedatangan hampir dua rumah couture yang akan berlaku. Pertama pada bulan Mei, selepas bola tahunan Institut Kostum di Muzium Metropolitan, kali ini didedikasikan untuk cawangan utama Amerika Charles James, rancangan untuk kebangkitan semula jenamanya menjadi terkenal. Peminat filem Harvey Weinstein mengambil tanggungjawab kewangan untuk kebangkitan orang mati, dan isterinya Georgina Chapman (pereka masa paruh Marchesa) dan saudaranya Edward mengambil ketua pasukan rekaan. Hanya seminggu yang lalu, berita menyebarkan melalui Internet: Pengusaha Perancis, Arnaud de Lummen, pemilik Paul Poiret sekarang, meletakkan syarikat itu untuk lelongan, yang akan berakhir pada 28 November. Akibatnya, sebuah rumah dengan lebih daripada satu abad sejarah harus pergi ke tangan baru dan mencari, mengikut senario optimis, kehidupan kedua.
Ketika Jennifer Lawrence muncul di Golden Globes pada Januari 2013, dia ditanya tentang pakaian apa yang dia pakai. Jennifer menjawab: "Ini adalah Christian Dior, saya tidak tahu apa maksudnya, tetapi saya perlu menjawabnya dengan cara ini." Dengan cara ini, ia adalah pakaian dari koleksi sulung Raf Simons untuk Dior. Kebingungan adalah jelas: apa gunanya syarikat-syarikat untuk menghabiskan sejumlah besar wang untuk menunjukkan koleksi haute couture, keuntungan yang akan menjadi 10% terbaik? Siapa yang akan membeli pakaian dengan harga € 20.000 atau lebih? Walau bagaimanapun, jambatan moden mempunyai batu loncatan. Walaupun kecil. Terdapat sedikit lebih daripada 2,000 pelanggan couture di dunia hari ini, kebanyakannya dari Timur Tengah, dari China dan, yang akan meraguinya, Rusia.
Dekorasi mewah dan sulaman dalam semangat Art Deco dapat sekurang-kurangnya mempelbagaikan gambaran keseluruhan dengan dominasi minimalism, olahraga dan normore
Sudah jelas bahawa kerana mereka tidak satu rumah sahaja akan pergi jauh dari segi kewangan. Tetapi couture hari ini adalah sebahagian besar cerita cerita bertujuan untuk mengekalkan konteks sejarah glamor di sekitar jenama. Semua ini permainan demokrasi dalam bentuk kasut couture dan koleksi "bathhouse" Viktor & Rolf hanyalah cara untuk menggoncang fesyen lama yang lama. Couture "dipukul" oleh koleksi, pewangi dan aksesori prêt-à-porter, dan di sini ia adalah di tangan usahawan yang memainkan nama yang semua orang tahu, walaupun koleksi terbaru di bawah jenama bermula setengah abad yang lalu - sebagai contoh, Paul Poiret atau Charles James.
Skim ini telah diterima pakai oleh Schiaparelli, dan sekarang, hanya satu tahun selepas koleksi pertama Marco Zanini, jenama itu akan menghasilkan minyak wangi, dan kemudian, anda dapat melihat, seorang porter-porter akan muncul. Usahawan, yang dalam tangannya ada syarikat yang mempunyai sejarah yang panjang, betul-betul mengharapkan bahawa nama yang terkenal akan menarik bukan sahaja perhatian orang ramai, tetapi juga wang. Pertama, tentu saja, anda perlu bekerja pada imej, iaitu, untuk melepaskan beberapa koleksi haute couture, walaupun ia akan bernilai kos yang tinggi. Tetapi imej imej semula rumah itu akan lebih daripada bekerja dalam arah yang bertentangan.
Persoalannya timbul: bagaimana relevan jenama-jenama ini hari ini, sekurang-kurangnya dari sudut pandang visual? Tidak mungkin korset pinggang Charles James dan klinik yang besar akan kelihatan mencukupi. Tetapi jenama yang baru ditemui boleh berfungsi dengan kewanitaan mutlak dan menjadi penyanyi kecantikan klasik, mengambil tempat yang dikeluarkan dalam hierarki fesyen dengan kematian Oscar de la Renta.
"Poiret tergolong dalam kategori pereka yang ciptaannya tidak kelihatan ketinggalan zaman. Terutama mengingati seni dan fesyen yang saling berkaitan hari ini, saya boleh mengatakan dengan yakin bahawa sekarang adalah masa untuk Paul Poiret kembali ke rumah," kata Arnaud de Lummen atas keputusannya. Paul Poiret pada waktunya menawarkan banyak idea-idea revolusioner: dari siluet langsung yang lebih bebas kepada hal-hal yang diilhami oleh estetika Timur, yang menetapkan fesyen Orientalisme dan semangat untuk cetak "timun" (paisley). Sudah tentu, hari ini revolusioner akan menyebabkan senyuman merendahkan diri. Walau bagaimanapun, hiasan mewah dan sulaman dalam semangat Art Deco Paul Poiret dapat sekurang-kurangnya mempelbagaikan gambaran keseluruhan dengan dominasi minimalism, sukan dan orkor.
Rumah-rumah couture lain pada permulaan abad ke-20 juga tidak boleh membanggakan nasib yang mudah, tetapi sebelum mata mereka mereka kembali, dan sangat berjaya, berada di tangan usahawan berbakat dan pereka. Vionnet diletakkan di bawah kaki Gogh Ashkenazi dan Hussein Chalayan, Schiaparelli - pereka berbakat Marco Zanini (diharapkan, laporan keluar rumahnya hanya khabar angin) dan Diego Della Valle, ketua kumpulan Tod, yang memiliki rumah hari ini. Pulang dan koleksi baru Schiaparelli dan Vionnet diiringi dengan semangat yang sengit. Sebagai contoh, koleksi Schiaparelli hari ini kelihatan seperti hawa nafas segar, dan tidak ada tanda-tanda anachronisme di dalamnya. "Matlamat kebangkitan Schiaparelli adalah untuk menawarkan jenama moden yang akan melahirkan impian, seni dan penghalusan dalam satu botol," kata Diego Della Valle pada malam sebelum memulakan semula rumah itu pada 2012. "Dia tidak sepatutnya terlibat dalam perlumbaan dan keuntungan yang tidak berkesudahan, ia cukup hanya mempunyai imej. "
Jelas sekali, "hanya imej" kini cukup untuk Jean-Paul Gautier, yang menunjukkan koleksi perpisahannya yang berpatutan semasa minggu fesyen Paris Spring-Summer 2015. Mulai sekarang, dia akan terlibat hanya dalam couture, dan sebagai beg udara kewangan dia mempunyai garis parfum. "Saya suka mengerjakan koleksi haute couture kerana saya boleh mencipta dan mengekspresikan rasa di dalamnya. Selain itu, saya mempunyai kebebasan untuk mencuba," kata Gauthier dalam temu bual baru-baru ini. "Pemikiran tentang bagaimana membuat sesuatu secara komersil berjaya , mereka menindas saya dan tidak meninggalkan kebebasan yang kreatif. Saya hanya tidak mempunyai masa dan kekuatan untuk mewujudkannya. "
Sejarah Loewe adalah contoh terbaik bagaimana kegagalan menurut semua undang-undang logik akhirnya membolehkan anda memukul jackpot
Walau bagaimanapun, kebangkitan sesetengah rumah, seperti Carven, Balmain atau Rochas, secara umumnya tidak mempunyai couture haute. Para pengarah kreatif yang muda dan maju telah membantu mereka untuk kembali ke arus perdana industri, dan walaupun jenama ini tidak mempunyai banyak kaitan dengan pengasas dan couture mereka hari ini, kejayaan komersial mereka adalah jelas. Salah satu contoh yang paling menarik adalah kerjasama yang menjanjikan rumah Loewe yang dihormati dengan jenius British Jonathan Anderson. Secara umum, kisah Loewe sangat penasaran, dalam beberapa cara bahkan luar biasa.
Jenama pakaian ini telah berkembang dari koperasi pengrajin kulit, yang diasaskan di Madrid pada tahun 1846. Selepas 26 tahun, dia menjadi ketua tuan kulit kulit Jerman Enrique Loeve Rossberg - dia memberikan nama syarikatnya. Sehingga separuh kedua abad ke-20, Loewe terlibat dalam pengeluaran barang-barang kulit secara eksklusif, sehingga pada tahun 1965 pengumpulan preturi-porter pertama dibentangkan. Loewe sedang menunggu perubahan serius pada tahun 1996 - jenama membeli salah satu konglomerat fesyen terbesar LVMH dan mula mengukir jenama trendsetter baru. Benar, tidak sepenuhnya berhasil: pengarah kreatif muda Narciso Rodriguez, yang telah bekerja di Loewe selama beberapa tahun, pergi bekerja pada koleksinya sendiri. Di bawah pimpinan Jose Enrique Onya, Loewe mula mengalami kerugian, dan ketua rumah seterusnya - Stuart Weavers yang berbakat tetapi tidak terlalu moden - akhirnya berpindah ke Coach.
Di sini LVMH membuat serangan yang tidak dijangka - mereka melantik salah seorang pereka British yang paling bukan komersial Jonathan Anderson (yang jenama sendiri LVMH dibeli ke dalam pakejnya sebelum ini) untuk mengetuai pasukan kreatif Loewe rumah superconservatif. Dua koleksi pertama yang dilepaskan dari tangannya (lelaki dan perempuan), pada musim baru, jika bukan yang paling menarik, maka pasti terkena top-5. Ya, Loewe adalah contoh terbaik bagaimana, sekilas pandang, kegagalan oleh semua undang-undang logik, keputusan akhirnya membolehkan anda memukul jackpot.
Satu lagi contoh yang baik untuk memulakan semula ialah Pringle of Scotland. Jenama, yang diasaskan pada tahun 1815 oleh Robert Pringle, khusus khusus dalam pembuatan stoking dan seluar yang diperbuat daripada bulu. Sepanjang dua puluh tahun yang lalu, ia telah berubah secara radikal dan tiba-tiba menjadi bergaya. Pada masa yang sama, sehingga permulaan tahun 2000-an, syarikat itu hampir kehilangan umur abad dan dianggap sebagai "pesara". Kepimpinan baru telah mengubah konsep dan strategi, dan misi resusitasi itu diamanahkan kepada perancang Alistair Carr. Baru-baru ini, Carr meneruskan pengarah seni baru Massimo Nicosia, yang membuat debutnya pada musim panas musim panas 2014. Pada abad ke-19, pencapaian Pringle of Scotland adalah penciptaan pola berlian argyll dan penemuan set kembar, hari ini percobaan-percobaan dengan percetakan 3D, kerja dengan seorang saintis dan jurutera Richard Beckett, pembangunan pakaian rajutan teknologi (bertekstur, bergelombang, ribbed), bulu merino berlubang, lembut seperti kasmir, nilon.
Nostalgia adalah keadaan di mana dunia fesyen tidak mempunyai ijazah kecil. Sebarang peluang untuk secara peribadi melihat zaman setengah abad atau lebih lama menyebabkan keghairahan. Tidak kira berapa banyak perbualan yang ada mengenai ketidaksanggupan couture, ada sesuatu untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka yang berjanji untuk menghidupkan semula rumah-rumah masa lalu. Setiap rumah adalah halaman dalam sejarah fesyen, yang tidak boleh dibatalkan dan dilupakan dari masa ke masa sebaik sahaja jenama itu berhenti bekerja. Warisan muzium dan arkib swasta sangat baik untuk kalangan sempit orang yang berminat dan profesional. Bagi kebanyakan, fesyen adalah sesuatu yang berfungsi di sini dan sekarang. Walau bagaimanapun, melalui sejarah dan karya yang menguasai dengan arkib, lebih mudah untuk melihat masa kini dan membaca trend. Jika reka bentuk jenama yang dikemas kini menjadi lebih bersih - jelasnya, minimalism adalah dalam fesyen, jika lebih mudah - keselesaan, jika ia adalah avant-garde - bell - masa untuk melepaskan. Sekarang kita menyaksikan tempoh kelahiran semula yang menakjubkan dan langka daripada tanda selusin dilupakan; ketika kisah itu menjadi nyata, dan ia pasti bernilai mengingat.
Foto: Muzium Seni Metropolitan, Loewe, Schiaparelli