Budaya penghinaan: Kenapa ada begitu banyak jenis fesyen dalam fesyen ini
PADA AKHIR APRIL PERNIAGAAN PORTAL FASHION mengeluarkan siasatan besar mengenai bunuh diri seorang pelajar di Akademi Seni Halus Antwerp - dia adalah pelajar tahun ketiga jabatan reka bentuk dari Korea Selatan. Akademi, di mana Martin Marghela, Drys van Notein, Walter van Beyrendonk dan Demna Gvasalia belajar pada masa itu, merupakan salah satu daripada tiga universiti paling berprestij dalam industri fesyen - bersama dengan Parsons New York dan London Central Saint Martins. Malangnya, bunuh diri di universiti terbaik di dunia tidaklah biasa: pelajar tidak dapat menahan beban kerja, suasana persaingan dan tekanan akademik. Tetapi kisah seorang pereka Korea muda menimbulkan perbincangan bengkel yang telah menyusun lebih dari satu tahun: apakah yang salah dengan budaya tingkah laku dalam industri fesyen? Adakah dia sihat sama sekali?
Adalah sukar untuk memasuki Akademi Antwerp, dan lebih sukar untuk menyelesaikan projek ijazah saya: jika enam puluh atau tujuh puluh pelajar mengambil tahun pertama reka bentuk, maka ijazah sarjana mendapat maksimum dua puluh. Tanpa piawaian yang ketat dan pemeriksaan kualiti pendidikan yang ketat tidak berlaku - tidak mengapa, kami bercakap mengenai reka bentuk pakaian, mengarahkan atau fizik nuklear. Tetapi teks The Business of Fashion adalah mengenai sesuatu yang lain.
Penulis mengutip pelajar Akademi, bekas dan sekarang, dan mereka mengatakan bahawa sekitar penyelia ketiga tahun, Walter van Beyrendonk, "suatu kultus yang nyata timbul", dan setiap orang yang tidak di antara kegemaran adalah tertakluk kepada penghinaan. Kegemaran hidup juga bukan gula: untuk menghadapi tekanan yang timbul daripada banyak tugas, ramai yang mula mengambil dadah. Dalam ulasan kepada teks tersebut, para pembaca mengingati pengalaman mereka dalam pembelajaran di sekolah reka bentuk - baik di Akademi Antwerp pada pertengahan tahun lapan puluhan dan di Institut Marangoni, para pelajar sifar menghadapi situasi yang sama. Dari banyak kemasukan graduan, ia mengikuti tekanan psikologi, kemurungan klinikal, jumlah kerja yang tidak dapat dikendalikan secara fizikal, tekanan berterusan dan hakikat bahawa sesetengah orang menyebutnya "budaya penghinaan" tidak muncul dalam industri fesyen hari ini dan tidak hilang.
Terdapat banyak contoh - apa dari kehidupan pereka, dari kehidupan gloss fesyen. Pada tahun 2011, Christoph Dekarnen, kemudian ketua Balmain, pergi ke hospital psikiatri. Satu-satunya ketua pengarang bahasa Perancis Vogue Perancis, Joan-Juliet Buck, dalam memoirnya menggambarkan bagaimana dia melarikan diri ke klinik pemulihan daripada perang korporat Condé Nast - dan walaupun dianggap sihat, dia meminta supaya dia di klinik sedikit lebih lama, "jadi dia tidak perlu kembali bekerja" . Alyona Doletskaya dalam sebuah buku baru-baru ini "Not a Life, but a Fairy Tale" mengatakan sesuatu yang serupa: Natalya Gandurina, pada masa itu masih penerbit Vogue Rusia, diambil dari pekerjaannya ke dispenser psiko-neurologi. Walau bagaimanapun, Gandurina berjaya diingati oleh inisiatif untuk mengharamkan kehadiran anjing di pejabat Condé Nast Rusia - ia diperkenalkan terhadap serak Alyona Doletskaya.
Dalam industri fesyen, pereka dan editor gloss cukup untuk melihat persekitaran kerja semasa sebagai mekanisme pemilihan semula jadi.
Penyalahgunaan dalam industri fesyen telah wujud lebih kurang - dan bahkan berakar umbi di dalamnya sehingga beberapa orang mula menganggapnya sebagai sebahagian daripada proses kreatif dan "atribut jenius." "Saya membaca di suatu tempat di sini," kata Karl Lagerfeld kepada Numéro Perancis dalam satu wawancara bahawa "sekarang anda perlu bertanya kepada model-model ini jika mereka menyamar dengan baik. Dalam wawancara yang sama, beliau menambah: "Jika anda tidak mahu seluar anda dihapus, pergi ke model, tetapi ke biara, ada ruang yang cukup untuk semua orang." Dan tuduhan bahawa dia menetapkan irama kerja untuk industri fesyen, yang tidak dapat dikekalkan tanpa risiko kebakaran profesional, menolak secara tegas: "Absurdity Apabila anda mempunyai perniagaan bilion dolar, anda mesti mematuhi dan jika [irama kerja ini] tidak sesuai dengan anda, pergi lebih baik percubaan di bilik mandi anda. "
Dalam industri fesyen, pereka dan penyunting gloss cukup untuk melihat persekitaran kerja semasa sebagai sejenis mekanisme pemilihan semulajadi: hanya yang terbaik yang dapat bertahan dan tidak dapat disangkal. Dalam kes ini, yang paling tahan tekanan disamakan dengan "yang terbaik": jiwa yang kuat dan rasa tanggungjawab dianggap sebagai keutamaan profesional. Tetapi bakat, kecerdasan dan penglihatan, pada hakikatnya, berubah menjadi sekunder - walaupun pada hakikatnya, ironinya, bahawa universiti reka bentuk utama di dunia cuba untuk memupuk pelajar.
Bolehkah pendekatan spartan memberi manfaat kepada industri? Di satu pihak, para pemimpin yang beruntung, serta para pelaku yang bertanggungjawab, perlu. Sebaliknya, dominasi (dan sering kali tidak terjejas) daripada "pegawai yang keras" melambangkan fesyen. Antara penentang yang paling terkenal dalam industri sistem fesyen semasa ialah Raf Simons. Tidak lama selepas meninggalkan Dior, dia memberitahu Katy Horin dalam temu bual dengan kritikan fesyen untuk majalah System: "Masalahnya ialah apabila anda mempunyai satu pasukan dan enam koleksi setahun, tidak ada masa untuk berfikir dan saya tidak mahu bekerja tanpa berfikir ".
Apa yang boleh kita katakan mengenai tekanan yang bukan pengarah kreatif rumah fesyen, tetapi seorang pekerja muda: penolong stylist, seorang editor fesyen junior, seorang lelaki PR yang baru, tertakluk. Pasaran itu terlalu tertutup dengan pemohon untuk jawatan "junior": kurang memerlukan kemahiran khas (menandakan nama-nama jenama yang terlibat dalam penggambaran, menghantar siaran akhbar dan menyampaikan barang-barang ke bilik pameran selama bulan), dan persaingannya jauh lebih tinggi. Kekosongan peringkat kemasukan terbuka kadang-kadang sukar untuk dicari - dan lebih sukar untuk mendapatkannya. Penyunting gloss purata menerima kira-kira lima puluh satu ratus huruf untuk iklan tentang mencari intern.
Di dalam ruang untuk wartawan The Business of Fashion Annabel Maldonado mengatakan bahawa pekerja muda sering menghadapi ancaman dan penghinaan, membayar mereka sedikit, tetapi mereka sentiasa diperas oleh pemberhentian: majikan tidak bimbang untuk mengingatkan bawahan mereka bahawa mereka mudah diganti. Maldonado ingat bahawa percubaan untuk membuat kerjaya dalam fesyen untuk banyak berakhir dalam kemurungan dan juga gangguan tekanan post-traumatik. Kadang-kadang pelatih, editor junior dan pembantu mempunyai hubungan dengan kerja, lebih mengingatkan sindrom Stockholm.
"Pada latihan pertama saya, yang telah ditarik balik ke kerja sambilan, saya dibayar dengan seluar dalam," kenang pengarang saluran Telegram mengenai Selamat pagi, Karl! Katya Fedorova. "Saya bekerja di jabatan PR jenama linen mewah di New York, tetapi kerana saya tidak mempunyai kertas kerja, mereka tidak dapat secara rasmi membayar saya dan memberi saya gaji dalam barang. Rakan saya yang lebih giat menjualnya di eBay Saya malu, sehingga kebanyakannya masih utuh di rumah Bukan gaya saya, tetapi untuk membuang maaf. "
Menderita kekurangan banyak membuat mimpi masa depan kerjaya. "Dengan latihan yang baik, anda bukan sahaja mendapat pendidikan yang sangat baik, tetapi juga pengalaman, kenalan, beberapa kerja untuk portfolio anda - dan semua ini, tidak seperti universiti, adalah percuma untuk anda," Fyodorova menjelaskan. perkara-perkara, tapi pada masa yang sama tahu bahawa jika ada masalah, bos anda akan menutupi anda. " Pengalaman benar-benar ternyata menjadi mata wang yang berharga. Tetapi pada masa yang sama, kes-kes apabila editor junior, untuk bekerja secara percuma dalam industri fesyen, pada masa yang sama mendapat upah sebagai pelayan, sering bertemu.
Annabel Maldonado mengatakan bahawa pekerja muda sering menghadapi ancaman dan penghinaan, mereka dibayar sangat sedikit, tetapi mereka sentiasa diperas dengan pemecatan.
Contoh-contoh etika dan pada masa yang sama pengurusan yang berkesan dalam fesyen masih wujud - ini adalah bagaimana fesyen terkenal rumah Dries Van Noten dan Alaia kerja. Van Noten menghasilkan tepat dua koleksi setiap tahun. Dalam setiap daripada mereka, dia mesti memasukkan barang-barang dengan sulaman untuk menyediakan pekerjaan dan pendapatan untuk embroiderers yang bekerja dengan rumah dari India. Dalam pasukan Dries van Noten, ia adalah adat untuk berkomunikasi pada kedudukan yang sama, dan bukannya e-mel, mereka lebih suka perbualan langsung. Budaya tingkah laku di rumah Azzedine Alaya adalah serupa: dia menganggap pekerja sebagai keluarganya, sering berkumpul untuk makan malam untuk bertukar idea, secara terbuka menyatakan bahawa irama kerja yang diterima dalam fesyen adalah "mustahil", dan bahkan selama beberapa tahun untuk berehat. pulih. Tetapi ini adalah rumah-rumah fesyen yang mandiri, yang menghasilkan pakaian sebanyak yang boleh dijual, dan tidak mengejar keuntungan super. Gergasi mewah yang memiliki sebahagian besar rumah dari Chanel ke Saint Laurent lebih rumit dengan pengurusan "etika" mereka.
Sejak tiga puluh tahun yang lalu, belanjawan gloss telah jatuh secara dramatik - perbelanjaan berjuta-juta dolar pada penembakan dan kumpulan besar wartawan cemerlang dari Vanity Fair sejak tahun lapan puluhan tidak dapat dibayangkan hari ini. Tetapi jumlah kerja hanya meningkat, sehingga kegelisahan turun secara menegak - dari pihak berkuasa ke bawahan. Tetapi mengingat tekanan sebagai ciri unik dunia fesyen moden adalah keterlaluan yang kencang, Ksenia Solovyova, ketua editor Tatler, mengingatkan: "Masalah pengurus atas dari beberapa syarikat keluli model 2004 tidak berbeza dengan kami hari ini. surat, mesyuarat, bawahan yang menyeret masalah mereka kepada mereka Tetapi mereka tidak mempunyai messenger segera, instagram, dan Amazon tidak mencuba bahagian pasaran mereka, dan mula-mula di Silicon Valley? Orang ramai tidur di sana selama tiga jam dan sentiasa merangsang diri mereka eparatami pelbagai peringkat dilarang. A graduan undang-undang kecil yang bermalam di sofa di pejabat beliau, hanya yang pernah menjadi rakan kongsi? Tekanan digunakan untuk kehidupan semasa dan kejayaan. Dan ini, juga, perlu berurusan dengan. "
Walau bagaimanapun, Solovyov yakin bahawa tidak mustahil untuk meningkatkan beban kerja pekerja: "Di syarikat kami, tidak ada yang meremas semua jus untuk jangka masa yang lama. lebih cepat, anda mesti memberi hak diri terlebih dahulu untuk melambatkan dan menghembus nafas. "
Foto: JieDa, Jabatan Fesyen Antwerp, Dries / Dogwoof
