Unforgivable Luxury: Why Couture Everything is Possible
Khamis lepas di paris berakhir musim bunga dan musim panas Minggu Fesyen Tinggi. Dior menunjukkan taman yang nyamuk, Chanel mempunyai berpuluh-puluh pakaian seragam dan kelihatan koktel, Atelier Versace menolak untuk menunjukkan dan mengambil sebuah buku, dan Elie Saab membuat koleksi pakaian bersulam dengan kristal, di mana anda boleh berjalan di sekitar Taj Mahal dan tidak bergoncang. Dan semua couture ini. Kos purata bagi satu perkara itu berbeza dari lima hingga dua ratus ribu ringgit. Gaun pengantin lebih mahal - mereka mengatakan bahawa tag harga mereka mungkin melebihi satu juta. Kini, pada tahun 2017, ia kelihatan seperti cerita dari majalah arkib mengenai fesyen Paris, ketika wanita berkerut dengan sutera, berpakaian untuk makan malam.
Tetapi semua ini masih berlaku. Dan meskipun bilangan pelanggan couture sepanjang lapan puluh tahun yang lalu telah menurun dari empat puluh ribu hingga beberapa ratus orang, walaupun dengan perolehan tahunan sebanyak $ 700 juta, jualan couture hanya menghasilkan 1% dari semua jualan dalam industri fesyen, walaupun haute couture sentiasa dikebumikan, hidup dan baik membeli. Siapa yang membeli, kenapa dan mengapa - ini adalah soalan yang tidak dijawab: jika tidak ada orang di kawasan anda yang memakai barang-barang semacam itu, mustahil untuk belajar sesuatu yang boleh dipercayai. Undang-undang Perancis tidak membenarkan untuk melaporkan jualan couture, kerana ia menandakan ia sebagai "kraf", dan jenama sendiri tidak memberitahu apa-apa - sama ada mengenai nombor tertentu, atau mengenai pelanggan (ada versi yang mereka minta untuk menyembunyikan nama mereka, kerana mereka takut mereka tidak dirompak).
Nampaknya dunia ini, di mana para tukang jahit mempunyai pita pengukur yang tersangkut di atas bahu mereka dan siling-siling yang dihiasi dengan pencetakan stuko, telah menutup pada dirinya sendiri, tetapi ini tidak begitu. Couture berubah, dan ia terpaksa berubah: setiap tahun lebih dan lebih banyak isu-isu ideologi datang kepadanya, dan menjadi lebih dan lebih sukar untuk membuat segmen pakaian konservatif seperti priori itu.
Tarikh haute couture dianggap 1858, ketika Charles Frederick Worth membuka kedai Paris pertamanya. Kemudian, tentu saja, tidak ada soalan: semua orang memahami, mengapa dan siapa yang memerlukan couture. Couturiers memakai pelanggan yang sangat kaya, menyediakan mereka dengan set pakaian almari lengkap - sehingga sarung tangan dan stoking. Pada abad kedua puluh, rumah-rumah tahap Dior Kristian sendiri memutuskan sama ada menolak pelanggan berpakaian atau tidak, supaya tidak setiap wanita boleh memesan pakaian. Penyaringan itu secara eksklusif diadakan sebagai acara klien: baik Christian Dior dan Coco Chanel, misalnya, menghalau para wartawan yang cuba melukis model dari catwalk. Kemudian tidak ada seorang porter, lebih kurang sebuah pasar besar, dan setiap orang yang telah menegaskan kekayaan itu. Sekarang kami memakai kasut walaupun pada perkahwinan kami sendiri, kami membeli baju T-shirt daripada sutera dengan jabot dan kami memakai barang-barang dari Zara dan H & M bersama-sama dengan barang-barang Chanel. Fesyen moden tidak menentukan kepada wanita bagaimana mereka harus melihat, tetapi cuba memahami apa yang wanita mahu. Pada masa yang sama, bahagian couture jenama terus memakai pelanggan dalam pakaian yang tidak mahal, dan ini adalah masalah - dan untuk jenama sendiri di tempat pertama.
Dalam keadilan, jenama tidak mempunyai pilihan tertentu: haute couture mesti dijual. Untuk menjual kepada seseorang yang mempunyai wang - dan banyak. Wall Street Journal menulis bahawa di kalangan pelanggan atelier ada wanita Amerika muda dari perniagaan besar, ada "wang Eropah lama" - gadis yang dibawa oleh ibu mereka di studio haute couture, dan mereka oleh ibu mereka, dan sebagainya. Tetapi tidak satu pun penerbitan menafikan bahawa sebahagian besar pelanggan couture hari ini berasal dari Asia, Rusia, Arab Saudi, Emiriah Arab Bersatu, dan baru-baru ini dari India dan Afrika.
Apabila anda melihat oligarki Rusia atau perkahwinan sheikh Arab di Internet, ia hampir selalu haute couture, dan yang paling tertumpu: menurut The Luxonomist, sepuluh hingga lima belas imej boleh dipesan untuk tetamu perkahwinan Arab, secara purata, pelanggan Arab memesan kira-kira tiga puluh pakaian dalam musim. Walaupun pada kos yang minima, ini adalah satu setengah juta dolar hanya untuk haute couture - tidak menghitung beg prêt-à-porter, kasut dan pakaian yang satu pelanggan tersebut boleh membeli tambahan. Adalah pelik untuk tidak dibimbing oleh idea-idea beliau tentang yang indah ketika mencipta koleksi couture, yang pada asalnya dicipta sebagai perniagaan berorientasi pelanggan.
Ini menjelaskan mengapa majoriti koleksi haute couture terdiri daripada pakaian tanpa kasut bersulam dengan bunga, mengingatkan puteri Disney: mereka cantik dan dapat difahami kecantikan, mereka feminin dalam pengertian konvensional, yang bermaksud bahawa mereka lebih mudah untuk menjual kepada pelanggan dari negara-negara dengan cara patriarkal - lelaki dengan idea-idea yang sangat tradisional tentang bagaimana seorang wanita kelihatan seperti. Elie Saab dan Zuhair Murad umumnya membina perniagaan ini, dan yang sangat berjaya: hampir 50% jualan Elie Saab adalah haute couture, yang juga termasuk pakaian perkahwinan - jenama mereka membuat kira-kira tiga ratus tahun. Semua - oleh perintah individu. Bandingkan dengan pelanggan 60-80 couture Jean-Paul Gautier: pereka itu sendiri memanggil nombor ini, dan walaupun kecil, dia terus melakukan haute couture lama, yang lebih mengenai kreativiti dan ekspresi diri berbanding dengan fesyen atau citarasa kebanyakan wanita terkaya.
Apa yang perlu dilakukan dalam keadaan ini untuk jenama yang mahu mengaitkan bukan dengan Disney, tetapi dengan proses fesyen semasa, dan pada masa yang sama menghasilkan wang, tidak jelas. "Haute Couture memberikan perniagaan kami apa yang boleh dipanggil intipati mewah, berbanding dengan wang yang kami kalah, terima kasih kepada couture, kami mendapat imej, lihat berapa banyak perhatian koleksi yang menarik, jadi kami tunjukkan idea kami," kata Bernard Arnaud, pemilik kumpulan jenama LVMH, yang termasuk, sebagai contoh, Christian Dior.
Tetapi ini hanya sebahagiannya benar. Tidak ada jenama utama yang mampu jatuh dalam jualan haute couture, dan apabila selepas pemergian Simons dari Dior yang sama mereka jatuh sebanyak kurang daripada 1%, semua orang menulis tentang itu. Agar tidak melepaskan kelemahan dan tidak merosakkan reputasi mereka, jenama terpaksa memutar ular dan keseimbangan antara pakaian tulle yang sama dan sesuatu yang bergaya, tetapi boleh dipakai. Sekali lagi, Dior kini telah mengupah Maria Grace Curie dari Valentino, yang terkenal dengan gaya couturenya yang berjaya - anda pastinya melihat pakaian sulamannya dan cape minimalis. Kyurie mengatakan bahawa dia "cuba mencari keseimbangan antara fantasi dan perdagangan" - dan dia melakukan semua pakaian yang sama, mengimbangi mereka dengan pakaian klasik "Dior". Dan Pierpaolo Piccioli, yang tinggal di Valentino, ternyata menjadi minimalis dan menunjukkan koleksi benda-benda laconic yang sangat indah. Dan walaupun para pengkritik memuji pekerjaannya, tidak jelas apakah risiko itu dibenarkan: permintaan untuk pakaian bersulam dalam segmen harga ini jauh lebih tinggi daripada untuk hal-hal seni bina komet.
Apa yang sedang berlaku sekarang, kembali untuk bercakap tentang peranan couture dalam sistem koordinat industri moden. Bercakap secara besar-besaran mengenai hal ini selepas koleksi pertama Raf Simons untuk Christian Dior. Pereka kemudian menunjukkan pakaian yang biasa kepada semua orang dari siri "The Most Chic Woman of the Planet", tetapi dia juga menambah pakaian yang mudah dpt dipakai, mantel, pakaian sarung dan banyak lagi. Ulasan dalam akhbar berbeza - dari bersemangat kepada "Ini bukan couture!". Pendekatan sedemikian oleh Simons menandakan perubahan tajam selepas zaman crinolin (di satu pihak) dan kreativiti yang tulen (di sisi lain), yang berkat John Galliano, Alexander McQueen (walaupun dia bukan seorang pegawai rasmi), Martin Margiela, Christian Lacroix, Jean-Paul Gautier dan pereka terkenal lain telah menentukan rupa haute couture dekad yang lalu.
Dengan mereka, couture benar-benar menjadi idea utama jenama, penerbangan pemikiran dan sumber inspirasi. Kini, para pemain lama dalam semangat ini, hanya Gotye dan Galliano bekerja di Maison Margiela. John membuat koleksi seni dengan kejayaan yang berbeza-beza, dan pemilik jenama Renzo Rosso sengaja melakukan ini: dia mahu menyewa seorang artis dan mengupahnya, mewujudkan pengecualian semata-mata kepada keadaan semasa. Tetapi apa yang berlaku sejak awal tahun 2010 jelas menandakan vektor komersil: pembahagian keseluruhan dengan kitaran pengeluaran yang sangat mahal dan panjang untuk jenama terlalu tidak menguntungkan jika ia tidak dapat diperoleh di atasnya. Di samping itu, prêt-à-porter terus mendekati dari segi kos dan tahap prestasi untuk couture, dan jenamanya membenarkan dirinya melakukan hanya yang digariskan relevan - dalam mana-mana, lebih bergaya daripada couture sebenar.
Ternyata haute couture kembali kepada asas-asas, tetapi dengan pindaan kepada fakta bahawa satu setengah abad telah berlalu dan kita hidup dalam dunia yang sama sekali berbeza. Persoalan mengenai jenama apa yang dikatakan sebagai yang paling berwibawa di dunia fesyen, boleh dan tidak boleh dilakukan dalam segmen ini, bukanlah tentang pakaian. Dalam satu tangan, tiada siapa yang mempunyai hak moral untuk membuat tuntutan kepada jenama couture yang secara jujur menargetkan pelanggan dari negara-negara Afrika, Asia dan Timur: perniagaan mesti menghasilkan wang, ditambah pula dengan cerminan membaca mereka tetap menjadi demonstrasi teknisi manual yang luar biasa. Sebaliknya, ini tidak mempunyai apa-apa persamaan dengan agenda hari ini, dan jenama yang bergaya, jika ia benar-benar bergaya, tidak mampu mengubah keadaan. Jadi rumah-rumah fesyen yang bersejarah wujud di antara tukul dan lorong ini, menjual pakaian untuk harga kereta. Kini, jenama-jenama muda seperti Zuhair Murad berasa lebih selesa. Mereka segera menduduki ceruk yang sangat sempit dan tidak perlu risau sama ada akhbar yang bergaya menganggap mereka sebagai perwujudan rasa yang baik. Dan pada akhirnya, tidak ada salahnya pakaian untuk puteri Arab.
gambar: Atelier Versace, Muzium Seni Metropolitan, Muzium Victoria dan Albert
