Flare and mini: Kenapa kita perlukan fesyen setengah abad lalu
Fesyen beberapa tahun kebelakangan ini telah dicela kerana kehilangan sentuhan dengan realiti: pengkritik Katie Horin dalam manifestonya dipanggil untuk memilih keselesaan daripada konsep, dan para pembaca penerbitan fesyen bingung mengenai setiap penembakan, bagaimana dan mengapa IT dipakai, dan semestinya tertanya-tanya bagaimana trend moden berkaitan dengan kehidupan "orang biasa". Fesyen, berminat untuk jualan, dan oleh itu, dalam tarikan pesat perhatian, perhubungan awam dan penembakan majalah yang jelas, benar-benar menggoyang bot terlalu banyak. Pereka bergegas dari keterlaluan hingga keterlaluan: dari androgyny ke seksualiti yang digariskan, dari infantilisme dan menggoda dengan kesat dengan minat terhadap gaya hidup sukan dan kebudayaan jalanan. Kesemua trend ini hanya satu keping dua tahun yang lalu, tetapi sebenarnya merupakan gambaran fenomena sosial dan budaya abad ke-50 yang lalu.
Kami datang ke fesyen skizofrenia yang bertindak balas terhadap semangat zaman.
Epoch oleh zaman, pereka bentuk semula pengalaman dan warisan fesyen masa lalu, yang telah terkumpul lebih banyak dan lebih. Akibatnya, kita telah mencapai skizofrenia yang lengkap dan gabungan ide yang sesuai dengan semangat skizofrenia pada masa itu. Kami mempunyai pilihan gaya dan trend untuk setiap rasa, dengan cepat menggantikan satu sama lain, di mana pembeli biasa mudah dikelirukan. Konsep "fesyen pantas" memerlukan kita untuk mengambil lebih banyak dan lebih kerap - tetapi persoalan tentang maksud emas, termasuk pakaian sejagat dan praktikal, tetap terbuka pada tahun 2015.
Malah, kita semua perlu sederhana tetapi tidak membosankan, seksi, tetapi tidak kasar, feminin, tetapi tidak suci, serba boleh, tetapi tidak terlalu pakaian androgynous yang mudah dipadukan, boleh dipakai dari pagi hingga petang, dan bekerja, dan berpesta . Bunyi seperti utopia. Walau bagaimanapun, ia hanya pakaian yang pernah dipikirkan - dan ia berada dalam dekad penting sejak pertengahan tahun 60-an hingga pertengahan 70-an. Perlu diperhatikan bahawa untuk mencari jalan keluar dari krisis ide, pereka fesyen berpaling kepadanya.
Sehingga tahun 60-an, fesyen yang tinggi, yang digambarkan dengan Vogue yang sama, adalah banyak kalangan kaya dan elit. Ibu, nenek, dan anak perempuan sering kelihatan sama, bergantung kepada lapisan sosial yang menjadi milik keluarga mereka. Perkara-perkara yang dicipta oleh pereka tidak menyiratkan kepraktisan dan fleksibiliti, sebaliknya mereka paling rumit dan mengehadkan pergerakan. Walau bagaimanapun, ini sama sekali tidak bercanggah dengan gaya hidup pelanggan rumah-rumah fesyen. Tetapi mereka digantikan oleh belia tahun 60-an - generasi dengan gaya hidup yang aktif yang diilhamkan oleh para pemukul dan pemberontak pada tahun 50-an, yang ingin menjadi berbeza dari ibu bapa mereka dengan segalanya, termasuk penampilan mereka, dan pada masa yang sama memakai pakaian yang selesa. Ada permintaan untuk almari pakaian praktikal dan bergaya.
Perintis dalam bidang ini adalah salah satu pereka utama era, Yves Saint Laurent. Debutnya untuk Dior pada tahun 1958 sudah termasuk pakaian trapezoid, dan koleksi 1960 dipanggil "Hipster" dan terdiri daripada jaket kulit dan skirt, jaket pendek dan turtlenecks. Dengan kesederhanaannya, ia mengejutkan pelanggan dengan cara yang sama seperti debut Eddie Slimane untuk Saint Laurent dengan jaket kulit dan skirt kulit setengah abad kemudian. Bagaimanapun, para pelanggan yang dihormati untuk perubahan itu belum bersedia dan membawanya ke permusuhan. Selepas koleksi subkultur Saint-Laurent, mereka juga digantung dari perniagaan sehingga Pierre Berger campur tangan - dan beberapa tahun kemudian perancang itu kembali ke jawatannya.
60-an dan 70-an - masa terobosan dalam bidang reka bentuk praktikal dan bergaya
Tempoh dari pertengahan tahun 60-an hingga pertengahan 70-an adalah inovatif dalam semua aspek. Pertama sekali, terdapat satu kejayaan dalam bidang reka bentuk: keindahan dan ketepatan pemotongan geometri muncul, tetapi kesederhanaan dalam pengeluaran. Bahan-bahan baru digunakan: PVC, vinil, getah, Lurex, logam, dan juga rodoid. Kami berhutang semua ini kepada sekumpulan pereka futuristik pertengahan tahun ke-60: Andre Kurreux, Paco Rabanne dan Rudi Heinrich, yang diketuai oleh Pierre Cardin. Paco Rabanne sedang merevolusikan penggunaan bahan-bahan perindustrian, dan pakaian jahitan André Cours yang dinikmati oleh seni bina Le Corbusier. Mereka datang dengan pelbagai perkara minimalis yang serba boleh: pakaian A-silhouette, pakaian, skirt pendek, baju sejuk ski, dan pakaian tanpa lengan. Pereka-pereka itu pasti: ini adalah persis seperti wanita masa depan yang sepatutnya kelihatan seperti di dalam kereta elektriknya dan, berdasarkan kepada koleksi moden, mereka ternyata betul. Idea "kurang lebih baik" pada masa yang sama menangkap seluruh dunia. Miniskirt legendaris dicadangkan oleh André Kurrej pada tahun 1964 di Paris, diikuti oleh Mary Quant di London dan Betsy Johnson di New York.
Pada masa ini, pembentukan pasaran pakaian yang sudah siap dan revolusi runcit telah berlaku. Semua item baru sangat berfungsi dan mudah, dan oleh itu permintaan. Terdapat kedai-kedai yang mengisi belia: Biba dan Bazaar di London, Paraphernalia di New York. Membeli-belah menjadi jenis masa lapang baru, dan fesyen adalah sebahagian daripada kehidupan seharian. Mary Cuant, yang membuka kedai Bazzar di London, sedang mencari cara untuk mengisi rak-rak secara besar-besaran, dan itulah bagaimana dia mula membuat pakaian yang mudah dimainkan, praktikal, dan mudah digabungkan dengan satu sama lain. Perkara hanya disesuaikan untuk diulang bukan sahaja pada skala perindustrian, tetapi juga di rumah. Akibatnya, lebih daripada tiga puluh ribu mini Quantum Mary Quant dijual di London pada tahun 1967, tetapi hanya dapat menebak berapa banyak salinan mereka yang dijahit oleh fesyen mereka sendiri. Masa telah berubah, dan pada tahun 1968 Balenciaga menutup rumah fesyennya dengan kata-kata: "Fesyen jalan telah merosakkan yang tinggi."
Adalah penting bahawa para pereka dari 60-an belakangan tidak hanya menjual barang-barang, tetapi juga imej yang sudah siap. Mary Cuant ke miniskirts memulakan pengeluaran pakaian ketat berwarna, dan juga melancarkan garis kosmetik hiasan Mary Quant Cosmetics. Barisnya termasuk bayang-bayang mata berwarna-warni, lipstik, maskara kalis air "Crybaby" (mereka berkata tentang dia "Buat cinta") dan cara untuk membuangnya "Peel", yang dijual pada tahun 1966. Kemudian pembangunan dan teknologinya mendapat Max Factor. Pendandan rambut Vidal Sassoon khusus untuk pakaian trapezoid Quant datang dengan potongan rambut pendek geometri.
Tidak lama kemudian, pada awal tahun 70-an, pereka Amerika Roy Halston Frouick dan Calvin Klein akan menyokong idea pakaian yang mudah dipadankan untuk wanita, berdasarkan baju, seluar, skirt, dan pakaian sarung yang bijak dalam versi mereka. Pada tahun 1972, Diana von Furstenberg menyelesaikan masalah dengan cepat menukar pakaian tidurnya untuk memakai malam dengan pakaiannya dengan bau. Pakaian rajut yang selesa menjadi sebahagian daripada pasaran, dan pemimpin Itoni adalah Missoni Itali dan pereka baru Sonia Rykiel. Perkara yang paling praktikal memasuki fesyen wanita - seluar. Dan sekaligus semua jenis gaya: lebar, dipendekkan, paip, suar. Hari ini, pantsuit berada dalam almari pakaian masing-masing, tetapi tuxedo wanita pertama Yves Saint Laurent pada tahun 1966 menyebabkan kejutan.
Fesyen baru menjawab bukan sahaja prinsip kepraktisan. Pakaian trapezoid pada tahun 60-an beralih penekanan dari pinggang ke pinggul, dibenarkan untuk bergerak bebas dan mengambil pukulan yang tidak masuk akal, yang menjadi konsonan dengan revolusi seksual dan gelombang pembebasan baru. Bagaimanapun, fleksibiliti untuk tahun 60-an tidak bermakna warna neutral, seperti yang paling sering mewakili pakaian asas sekarang. Sebaliknya, pada masa yang sama, demam warna telah melanda dunia: dengan munculnya televisyen warna, warna memerintah di mana-mana, termasuk fesyen. Gaun hijau, kuning, merah, pakaian seragam oren, fuchsia dan biru dalam pakaian luar - pereka tahun 60-an tidak malu tentang memilih warna dan cetak. Emanuel Ungaro dan Kenzo Takada adalah yang pertama untuk menggabungkan jalur irama, sel, kacang, dan pemuda yang berkemahiran mengikutinya. Semangat kebebasan dan protes meresap podium ketika gerakan hak sivil Afrika-Amerika mengambil kuasa. Pereka yang diilhamkan oleh motif Afrika, manakala model berkulit hitam menghadiri persembahan Paco Rabanne, Pierre Cardin, Thierry Mugler, Hubert de Givenchy. Di antaranya ialah Iman, orang Amerika Afrika pertama yang memasuki kontrak dengan Vogue. Gaya rambut afro semulajadi yang subur menjadi simbol penerimaan diri, kebanggaan dan kekuatan budaya Afrika, dan sangat baik bahawa ini juga diingati sekarang.
Fesyen masa itu ternyata terbuka dan menerima perubahan sosial, jadi bermula dari separuh kedua tahun 70-an akan bermula dengan segala-galanya: disko, punk, zaman baru, androgyny, glam rock, kitsch, sampah, avant garde, baru glamor Tetapi ia adalah dekad dari 1964 hingga 1975 yang meletakkan asas bagi almari pakaian asas dan reka bentuk yang berdaya maju tetapi bergaya. Dia memisahkan fesyen elit masa lalu dari kekacauan gaya dan konsep masa depan. Malah, inilah maksud emas, yang fesyen moden kurang.
Nicolas Ghesquière memikirkan semula almari pakaian pelanggan di rumah Louis Vuitton
Tidak menghairankan bahawa pereka moden mengambil kerja dengan era ini. Idea setengah abad yang lalu membantu menyelesaikan krisis fesyen moden, seperti yang pernah memutuskan krisis fesyen masa lalu. Oleh itu, pada tahun 2014, Nicolas Ghesquiere merayu kepada idea-idea 60-an futuristik, siluet silika dan geometri, perkara-perkara yang feminin dan tidak berdebat dengan minimalisme yang dominan pada tahun 2010. Oleh itu, Gesquière memikirkan semula almari pakaian para pelanggan rumah Louis Vuitton yang terhormat: kemas, praktikal, ringkas dan feminin. Selama tiga musim berturut-turut, di Louis Vuitton, anda dapat melihat kasut, turtlenek, pakaian A-line dan miniskirt, mantel A-line, suar yang dipotong, pakaian anak patung bayi, but buku lali, dan baju kurus. Nampaknya pelanggan kestabilan itu hanya gembira.
Berikutan Geskyer, sedozen jenama beralih ke retrofuturisme pada lewat 60-an dengan pakaian mini dan trapezium mereka, serta ke-70 dengan suar mereka, jaket kulit dan kasut platform dan penyumbat. Lihatlah koleksi baru-baru ini untuk melihatnya. Miu Miu mempunyai jaket crochet, cetakan psychedelic, suar, MSGM dan Versace mempunyai suar, baju ski, skirt pendek dan kasut platform, Thomas Tait dan Calvin Klein mempunyai suar dan pakaian trapezoid, Carven mempunyai seluar pendek mini, seluar, turtlenecks, Jerawat - flared dan "aviators", Christian Dior - pakaian ketat berwarna-warni dan pakaian A-line, hal-hal yang diperbuat daripada plastik dan dengan corak bergaris. Adalah penting bahawa di kalangan koleksi ini tidak ada hippie-chic dengan motifnya yang variegated dan pakaian chintz di lantai, yang biasanya dikaitkan dengan tahun 70-an dan yang menawarkan hanya jenama komersil seperti Emilio Pucci atau Roberto Cavalli.
Apa yang kita lakukan dengan warisan budaya ini sekarang? Harus diingat bahawa hit bergaya pada akhir 60-an dan awal 70-an adalah yang paling mudah untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan moden melalui kombinasi dengan sukan dan setiap hari. Sebagai contoh, suar terlalu tipikal dari masa lalu, dan lebih baik memilih jersi putih atau t-shirt yang lebih mudah daripada blaus tulen dengan busur, memilih kasut atau birkenshtoks, dan bukan sandal pada platform. Sebaliknya beberapa varian gabungan 60-an seolah-olah abadi: turtleneck ditambah miniskirt, mantel A-siluet dalam warna-warna cerah dan flat balet yang menunjuk, pakaian trapezoid dan tumit dengan tumit kecil. Ini membuktikan bahawa kadang-kadang lebih baik untuk tidak mencipta semula roda, tetapi hanya melihat ke belakang.
Foto: ihsan MOCA, André Courrèges