Dua ekstrim: Bagaimana fesyen telah mengambil kursus mengenai kesederhanaan dan kekasaran
Sejak penerbitan lajur yang nyata Bekas pengkritik bergaya The New York Times, Katie Horin, diluluskan setengah tahun. Dalam teksnya, Katie menyeru para pereka untuk kembali ke penciptaan pakaian pakai biasa yang diperlukan oleh wanita, hanya sebilangan kecil yang merasa perlu untuk fesyen konseptual. Dan sekarang, selepas enam bulan, jenama satu demi satu mewakili koleksi pelayaran masa depan 2015, mengikut mana yang sebahagiannya dapat menilai koleksi musim bunga musim panas. Dan satu demi satu, mereka menjadi kesederhanaan, atau, lebih buruk lagi, dengan apa yang biasa dipanggil kesederhanaan: kekasaran.
Dari koleksi intersason utama (musim bunga-musim panas dan musim luruh-musim sejuk) dibezakan oleh orientasi komersil. Tugas pelayaran dan barang-barang pra-sewa sangat mudah: untuk menduduki rak-rak dan rel selepas jualan, sehingga koleksi baru telah tiba di kedai-kedai. Apabila melihat koleksi baru pada tahun 2015, ia menjadi jelas bahawa kebanyakan jenama menurunkan tahap "konsep": seseorang - seperti Louis Vuitton, Jerawat, Maison Martin Margiela - untuk memahami dan keupayaan, dan banyak lagi yang menjadi membosankan; yang lain - Chanel, Marc Jacobs, dan di ambang Michael Kors - telah turun untuk mengejar sama sekali.
Jadi, jenama dengan pelanggan yang lebih maju, seperti Jerawat, memudahkan reka bentuk dan gaya. Swedes, yang mempersembahkan beberapa musim yang memperlihatkan perkara-perkara yang besar, sudut dan aneh, untuk 2015 menyampaikan perkara-perkara (seluar pendek, seluar, jaket denim dan baju, baju putih), yang pengarah kreatif jenama Johnny Johansson menyebut "realisme". Satu lagi contoh baru-baru ini: koleksi couture Raf Simons untuk Christian Dior terdiri daripada satu pertiga daripada pakaian dan mantel lelaki berwarna gelap dengan turtlenecks yang sama dan seluar berwarna berbeza. Untuk pertunjukan couture dengan pakaian berhias perhiasan, ini, terus terang, tidak sekata, tetapi sebaliknya, kenapa tidak ada pakaian kasual pekerjaan perhiasan yang sama? Lagipun, jaket dan seluar yang disesuaikan dengan ideal, walaupun harga apa pun, akan sangat diperlukan. Pereka perhatian kepada kebosanan dapat difahami - bukan setiap penonton berjuta-juta dolar dalam jiwa artis. Lebih sering kita hanya orang yang, apabila meninggalkan kerja, tidak keberatan membeli sesuatu untuk diri mereka sendiri. Melankolis, sikap acuh tak acuh, blues, mabuk, apatis, kelesuan, mengantuk, ketakutan dikunjungi oleh orang-orang yang jauh lebih kerap daripada inspirasi dan keinginan untuk berasal.
Kes lain ialah penampilan dalam koleksi sampah. Hanya lima tahun yang berlalu sejak ketika pereka Sweden Ann Sofie Back menunjukkan rok tanga di London fashion week - maka pereka itu diilhamkan oleh Lindsay Lohan, yang sering muncul dalam cahaya tanpa pakaian dalam. Dari saat Jean-Paul Gauthier dan John Galliano menjadi bintang kitsch, air telah mengalir lebih dari 30 tahun. Rupa-rupanya, pada masa ini, pereka kitsch dan sampah terlepas banyak dan beralih kepada perkara-perkara kasar yang mudah dibaca oleh penonton.
Trend pertama dalam thrash ditentukan oleh Lagerfeld, menunjukkan pakaian bunga tanpa dimensi tanpa sutera, cetakan tidak serasi, seluar elastik berlapis dan blus dengan volan pada pelayaran Chanel-2015. Oleh itu, beliau membuktikan bahawa ia adalah jualan dan pemasar yang mengawal fesyen moden. Lagerfeld juga mengangguk ke Timur, terutamanya Eropah Dekat dan Timur: Dubai, Kuwait, Azerbaijan, Rusia dan Kazakhstan. Sudah tentu, Timur Jauh masih penting untuk jenama (kita masih ingat dengan koleksi Asia 2012-2013), tetapi ia sudah banyak dikuasai oleh jenama mewah. Sambutan radikal telah digunakan oleh Marc Jacobs, setelah tidak memasuki wilayah pengarah kreatif Saint Lourent Edie Sliman, yang merupakan salah satu yang pertama mengambil idea pakaian yang boleh dipakai di rumah-rumah mewah ("Zara for adults"). Jacobs selepas koleksi musim gugur yang berjaya dan canggih menunjukkan pakaian mini dalam bersinar, pakaian dengan cetakan cerah dan sepatu harimau mini. Sementara itu, House of Holland menulis slogan dari iklan 70-an pada jaket pengebom haiwan yang cemerlang: "My Pussy, My Rules". Tetapi siapa yang mengingatkan iklan ini? Jeremy Scott menawarkan nama jenama dan pop Moschino dan idea-idea yang meragukan yang menghasilkan kesan yang dijamin kepada pembeli: pakaian Spongebob, skirt dengan tali pinggang getah dari seluar dalam lelaki, atas dari mesh yang besar dan vulgar - semuanya berfungsi seperti kaos dari Charm El Sheikh dengan inskripsi seperti "Tidak ada yang sempurna, saya tiada siapa". Walau bagaimanapun, slogan ini akan sesuai dengan peranan moto trend baru - kesederhanaan dalam fesyen.
Jika anda membandingkan fesyen dengan industri perfileman, sukar untuk membuat rumah seni setiap musim dan cuba menjual tiket kepadanya sebagai hit Hollywood.
Jenama yang benda-benda yang dimilikinya tidak masuk akal selalu ada: Roberto Cavalli, Thomas Wylde, Philipp Plein. Perkara yang mudah seperti papan, dipotong, berselerak dengan rhinestones, tengkorak, asid dan harimau cetak, renda, secara konsisten dalam permintaan di seluruh dunia. Dan tidak menghairankan, kerana memakai sesuatu reka bentuk seni bina yang kompleks, anda mesti mempunyai tahap rasa yang tertentu, yang anda perlukan untuk bekerja setiap hari. Tidak semua orang mempunyai masa, keperluan dan keinginan untuk itu, tetapi selalu ada keinginan untuk membeli sesuatu yang elegan. Sepasang majalah berkilat, tapak web wanita dan rancangan TV adalah batu loncatan yang lebih bertekstur untuk pembeli massa, dan sukar untuk melawan ketidaksadaran kolektif ini. Jika hari ini pengkritik yang lebih terkenal dipengaruhi oleh citarasa rakyat, Kim Kardashian, Rita Ora dan Rihanna - sudah waktunya bagi jenama untuk berteman dengan mereka. Menjadi jenama yang berjaya secara komersil (yang membayangkan massa) dan pada masa yang sama elit agak sukar. Jika anda membandingkan fesyen dengan industri perfileman, sukar untuk membuat rumah seni setiap musim dan cuba menjual tiket kepadanya sebagai hit Hollywood. Dan kenapa, jika anda boleh terus menembak blockbusters?
Petunjuk dan mengejutkan dalam hal ini, koleksi pelayaran baru Christopher Kane, yang tidak pernah kekurangan idea. Kane memperkenalkan apa yang kitsch moden dan menakutkan seperti: cetak leopard, warna neon dan asid, renda, seluar dalam lut, sisipan telus, sconce neon - sesuatu pereka yang menunjukkan pada permulaan kerjayanya. Pada masa yang sama, nampaknya neon lace tidak pernah kelihatan begitu baik. "Tidak ada rasa yang tidak baik," kata Kane. Pengkritik, yang tidak memutuskan sama ada baik atau buruk, menulisnya sebagai perasa pasca moden. Reka bentuk menggoda dengan gaya orang biasa berfungsi dengan sempurna - dalam buku koleksi koleksi, pakaian renda kelihatan berbeza daripada yang kelihatan seperti pengunjung ke Gipsy, kerana dia memakai model maskulin dengan potongan rambut sifar. Kane mengubah makna dan ia berfungsi: kenapa hanya gadis seksi yang memakai gaun seksi, dan gadis-gadis lelaki harus memakai pakaian tanpa pakaian? Biarkan ia betul-betul sebaliknya.
Jenama demokratik Jepun Uniqlo telah melancarkan garis pakaian baru dengan penulis Ines de la Fressange, gaya yang dianggap agak meragukan - ikon gaya Perancis Ines meletakkan pada sekali dia mengambil jaket, blaus dengan ruffles, balet flat dan semestinya tali pinggang merah yang cerah dan memakai segala sesuatu dengan elegan, tetapi dengan ketara . Walaupun koleksi jenama itu ternyata bersih, gabungan perkara-perkara pada persembahan ternyata tepat seperti kebanyakan pembeli akan menerima - ini bagus untuk jenama dan untuk jualan. Walau bagaimanapun, Ines sendiri mengatakan bahawa fesyen dan rasa yang baik dibuat dari rasa tidak enak. Dia membandingkan fesyen dengan minyak wangi: "Untuk membuat wangian yang hebat, anda perlu menambah sesuatu yang berbau buruk, maka semuanya akan jatuh ke tempatnya.
Vanessa Friedman, bekas pengarah fesyen The Financial Times dan pengarah terkini The New York Times, berkata dalam temu bual dengan The New York Times bahawa tidak ada yang mengejutkan: "Fesyen menjadi industri global, dan pereka jenama lebih fokus pada model perniagaan. Pembahagian menjadi perdagangan dan konsep menjadi peninggalan masa lalu. " Oleh itu, avant-garde Belgium Dries Van Noten, yang berjaya membina jenama yang berjaya, sambil mengekalkan konsepnya, dalam koleksi antara bermusim (yang tidak diterbitkan di mana-mana sahaja, tetapi di kedai-kedai) termasuk kemeja-T blaus Lurex dan leopard. Dan jenama avant garde seperti Comme des Garçons hidup, pertama sekali, melalui penjualan minyak wangi dan perkara asas seperti baju kaos dan kasut. Kira Plastinina, Sultanna Frantsuzova, Dasha Gauzer, CAPSLOCKSHOP - semua pereka dan jenama Rusia yang sombong ini berjaya berjaya. Dari sudut pandang gaya dan fesyen, ini tentu saja menyedihkan, tetapi dari sudut pandangan pengalaman untuk pereka muda Rusia, inilah kesnya: lebih baik untuk membuat keputusan terlebih dahulu yang idea komersil akan membolehkan anda menjahit kepala dan pengebom asal dengan jiwa yang tenang.
Slogan Jean-Paul Gautier "Antifashion fesyen" hari ini lebih hidup dari sebelumnya. Bertanya-tanya tentang kitsch moden, anda boleh ingat bagaimana pada tahun 1989, Gauthier yang sama, dalam temu bual untuk Vogue, berkata bahawa dia kini "menyiarkan detik dalam sejarah apabila segala-galanya bercampur-campur," dan dia ingin "orang membuka mata mereka kepada perkara-perkara mereka seolah-olah tidak dapat diterima oleh mereka, dan mereka melihat keindahan di mana, dalam keadaan biasa, mereka tidak mengharapkan untuk melihatnya. " Dan perkataan ini menerangkan dengan baik apa yang berlaku sekarang. Di samping itu, jika anda merasakan makanan dengan rasa, maka juga pakaian neon yang lembut boleh dipakai dan kelihatan sejuk, dan Conchita Wurst mungkin menjadi model peranan.