Pengarang! Pengarang! 20 perfumers terkenal: lima yang ketiga

Nama ini tidak boleh diucapkan dengan kehadiran Serge Luthen: dia segera mula mendapat gelisah, dan Luthen saraf pada usianya berbahaya. Tetapi hakikatnya, orang Inggeris, Christopher Sheldrake, sebenarnya, sehingga tahun 2005, mencipta formula semua wangian untuk jenama Serge Lutens: dan lonceng-lonceng yang dijual hanya di Palais Royal di Paris, dan batu bata yang tanpa geometri yang dijual di seluruh dunia . Luthen dan Sheldrake bertemu dahulu - pada awal 1990-an, ketika kedua-duanya masih bekerja untuk Shiseido. Lutin berkhidmat sebagai pengarah kreatif di sana, dan Sheldrake dicipta (bersama dengan Pierre Bourdain) aroma kayu timur Feminite du Bois. Lyuten selalu mempunyai hidung untuk bakat, oleh sebab itu, setelah meninggalkan Shiseido untuk berenang bebas, dia memanggil Sheldrake bersamanya. Untuk sementara waktu, semuanya baik-baik saja - Sheldrake bereksperimen dengan patchouli kegemarannya, Luthen menyediakan komponen sekular, dan jenama namanya mendapat momentum. Bois de Violette yang disayangi, di mana ungu dan cedar bercampur bercampur, adalah kerja hidung Sheldrake. Dia juga perlu mengucapkan terima kasih kepada Arabie, A la Nuit dan Borneo yang terkenal 1834. Tetapi pada tahun 2005 Sheldrake kembali ke Chanel, di mana dia berjaya bekerja di masa mudanya, dan memberi tumpuan kepada Les Exclusifs. Dia bekerja dengan lubang hidung Jacques Polz di lubang hidung dan sekali lagi kekal sedikit di bayang-bayang. Walaupun Coromandel (semua yang sama, patchouli kegemarannya, dengan cara) dan Sycomore (cedar-sandal-musk-vetiver dan semua ini dengan tembakau, dengan kerjasama Polzhem) - ini, pada pendapat saya, tidak memalukan untuk hadir di Penghakiman Terakhir. Bagi Luthen, menurut kontrak, Sheldrake tidak dapat lagi bekerja. Serge Lutens Sarrasins kegemaran saya, yang dikeluarkan pada tahun 2007 dan dicipta oleh Sheldrake, muncul hanya kerana formula wangian itu dibuat sebelum menandatangani kontrak dengan Chanel. Bagaimanapun, dikatakan bahawa Luthen Bas de Soie yang terakhir juga dibangunkan oleh Sheldeik. Tetapi mungkin Luthen menarik formula ini keluar dari tong jauh dan rahsianya.

Oleh kerana kita bercakap mengenai Chanel, sudah tiba masanya untuk menarik balik Jacques Polje. Sejak tahun 1978, dia adalah jenama utama, rasmi dan hidung dari jenama itu. Dan tidak semacam jenama, tetapi Brand itu, yang mencipta minyak wangi Tour d'Effel nombor 5 dan sejak itu belum berhenti menguatkan kehebatan kolosus ini dalam setiap cara yang mungkin, kadang-kadang menggilap dan melepasi muka depan, melepaskan variasi pada tema tertentu dan berubah Nicole Kidman pada Audrey Thoth. Polzh, tentu saja, juga meletakkan hidungnya untuk kerja-kerja pemulihan ini, yang dibuat pada tahun 2007 Chanel No. 5 Eau Premiere - yang sama neroli, mawar, melati, ylang-ylang, amber, vetiver dan cendana, tetapi dalam yang lebih lembut, lebih lembut dan tidak menjengkelkan versi. Secara keseluruhannya, selama bertahun-tahun di Chanel, Jacques Polzh mencipta lebih dari 30 (!) Perisa yang berbeza, cuba meneliti tulisan tangan di rumah dengan setia. Untuk senarai semuanya agak sukar, tetapi anda mungkin tahu: Chanel Allure (1996), Chanel Allure Homme (1998), Chanel Allure Homme Edition Blanche (2008), Chanel Beige (2008), Chanel Bois Noir (1987), Chanel Chance (2002 ), Chanel Chance Eau Fraiche (2010) ... Egoiste, Allure, Coco dan Coco Mademoiselle dalam tahun-tahun yang berbeza bertindak pada penduduk bumi, seperti ubat narkotik, mereka perlu dibaui dengan segala cara. Di sebalik botol yang mesra ini, botol-botol yang tidak jelas, kerja awal Polzha telah lama hilang, dan dia yang pada tahun 1970, dengan kerjasama Michel Hy, menyampaikan dunia dengan Rive Gauche Yves Saint Laurent dan menukar Chanel dengan Emmanuel Ungaro beberapa kali (Senso dan Diva). Siapa pun Polzh adalah, seorang minyak wangi yang hebat atau diplomat yang berbakat (selepas semua, bekerja selama bertahun-tahun dalam satu syarikat!), Maniak Perfume boleh berdebat selama berjam-jam. Saya secara peribadi tidak suka 31 Rue Cambon dari koleksi Les Exclusifs, dan musim panas ini saya memakai Cristalle Eau Verte sepanjang jalan (2009), sekuel Cristalle, yang dikeluarkan pada tahun 1970-an, walaupun ia mungkin kelihatan terlalu cetek kepada seseorang.

Wanita ini, salah seorang penyair yang paling terkenal di dunia, sebenarnya senegara kami. Sofia dilahirkan pada tahun 1945 di Belarus, dan ia benar-benar tidak dapat difahami siapa dia akan berkhidmat di USSR jika keluarganya tidak mampu, dengan cangkuk atau crook, untuk bergerak pertama ke Poland dan kemudian ke Amerika. Sekiranya ini tidak berlaku, dunia mungkin tidak tahu apa-apa wangian seperti Tresor Lancome, Paris Yves Saint Laurent dan Eternity Calvin Klein - baik, atau mereka akan sama sekali berbeza. Bagi Elizabeth Taylor, Sofia Groysman membuat Diamonds and Rubies dan White Diamonds. Beberapa kali dia mengarahkan minyak wangi Nancy Reagan secara peribadi. Groisman mempunyai ciri khas yang membolehkan tulisannya ditebak walaupun bukan untuk golongan profesional: dia membuat nota dasar berbunyi seketika, tanpa menunggu sehingga mereka hilang dan nota atas ditiup angin, sehingga anda dapat mendengar komposisinya hampir sekaligus. Satu lagi nuansa: Sophia Groisman tidak bertolak ansur dengan sebarang uniseks dan sehingga baru-baru ini dihindari menambah nota jeruk kepada wangian wanita. Oleh itu, 1990-an dengan minimalisme mereka bukan masa terbaik untuknya. Dia tidak cukup duduk, tetapi tidak banyak dalam 10 tahun. Tumbuhkan Femme untuk Bvlgari (1994), Yvresse untuk Yves Saint Laurent (1993) dan Tontonan untuk Paloma Picasso (1996) tentu saja akan tetap menjadi ingatan yang paling sensitif kepada bau kemanusiaan, tetapi sekarang kita mempunyai lebih banyak peluang untuk mencuba Kecaman! (2007) untuk Frederick Mal dan Parisienne untuk Yves Saint Laurent. Dalam mengerikan!, Dengan cara itu, bunyi sitrus, dan lebih daripada yakin. Walau bagaimanapun, masa mengambil tol, dan Tresor yang hebat tidak akan menjadi fesyen esok.

Saya suka pereka ini tanpa syarat, dan sekeping terbaharunya - Wonderwood untuk Comme des Garcons, yang berbau seperti semua pokok di dunia sekaligus - saya boleh menghirup seperti elixir sambil berdiri di kesesakan lalu lintas Moscow. Menurut konsep CDG, wangian ini juga unisex. Ramai, bagaimanapun, mendapati dia lebih maskulin daripada feminin: dia terlalu berkayu. Tetapi ia seolah-olah saya seksi seperti gadis itu dalam baju teman lelaki. Nah, itu sangat seksi.

Antoine Lee, yang menamatkan pengajian dari Sekolah Perfume Givaudan dan kini menduduki jawatan ketua minyak wangi dari almamaternya, umumnya mempunyai cita rasa yang kuat dengan CDG. Dia membuat jenama ini, mengisytiharkan kemerdekaannya dari keperluan pasaran dan telah membuat nama untuk dirinya sendiri dalam tesis yang meragukan ini, banyak perisa: Commes des Garcons Energy C: Lime (2008), Commes des Garcons Energy C: Grapefruit (2008), Commes des gold Garcons 888 (2008) dan Daphne untuk Daphne Guinness (2009). Antoine Lee juga bekerjasama rapat dengan "Orange Republic yang penuh kasih sayang": beliau adalah pengarang Etat Percuma d'Orange Secretions Magnifiques (2006), Etat Percuma d'Orange Je Suis Un Homme (2006), Etat Percuma d'Orange Rossy de Palma Eau de Protection 2007, bersama pengarang dengan Antoine Mezondier) dan beberapa helah yang lain dalam urat yang sama. Tetapi semua ini, jelas, untuk jiwa. Dan untuk perniagaan, Antoine Lee membuat Burberry Brit Gold (2005), Calvin Klein Contradiction (1997, dengan Daniela André) dan bau yang saya cadangkan kepada semua lelaki sebelum tarikh yang bertanggungjawab - Z Zegna Extreme untuk Ermenegildo Zegna (2007). Walaupun sudah tentu, dia dan Gucci Rush for Men (2000).

Dalam penolakan kepada Antoine Lee, saya hanya dapat memberikan percubaan yang sia-sia untuk mendapatkan kembali kemuliaan Salvador Dali - pada pertengahan 2000-an dia membuat beberapa aroma yang sama-sama membosankan untuk jenama ini. Tetapi, pada pandangan saya, ini berlaku apabila pengurus jenama itu sendiri harus bertanggungjawab.

Legenda wanita yang memenangi wangian Oscar 2005 - Anugerah Francois Coty dan mencipta lebih daripada 50 tahun kerja dalam industri untuk lebih daripada 50 wangian, separuh daripadanya layak mendapat kekaguman, dan separuh lagi - sekurang-kurangnya perhatian. Sophie suka sedikit debu wangiannya, hampir semuanya mempunyai bulu halus, sebab itulah mereka sangat menyayanginya di rumah dengan sejarah yang kaya, seperti rumah Givenchy, yang mana Sophie membuat beberapa hits berturut-turut - Organza (1996), Organza First Light (2004), Sangat Tidak dapat Dihindari Wanita (dengan Dominique Ropion dan Carlos Benen) dan versi musim panasnya Sangat Tidak dapat dinafikan Soleil d'Ete (2007). Dengan Benen, mereka melepaskan Premier Jour untuk Nina Ricci (2001), Cacharel Promesse (2005), Bvlgari Jasmin Noir (2008). Wewangian Sophie, Kecantikan untuk Calvin Klein, tidak memberi inspirasi kepada saya, tetapi ia tidak merosot dari pencapaiannya yang terdahulu. Saya suka Guerlain Cologne du 68 - wangian yang dibebaskan dalam edisi terhad untuk ulang tahun rumah pada tahun 2006 dan, pada pandangan saya, adalah contoh yang sangat baik dari penafsiran moden "Herleniada" yang terkenal, dan saya suka Kenzo Eau Indigo Pour Homme (2009). Sophie membuat beberapa lagi wangian dan wangian ringan untuk Joop dan Jil Sander, tetapi, pada pendapat saya, sukan dan ringan bukanlah subjeknya. Organza dia hebat. Sophie pernah berkata bahawa inspirasi untuk wangian ini adalah imej Vivien Leigh, dan untuk Premier Jour, sebotol krim putih dan putih. Siapa sangka.

^{Yana Zubtsova bekerja selama 15 tahun sebagai pengarah kecantikan majalah Domovoy dan Harpers Bazaar, merupakan editor ciri di Vogue, semasa kariernya, dia melawat sekitar 1869 persembahan parfum baru dan mewawancarai hampir semua perfumer utama zaman moden. Walaupun pengalaman luas dalam bidang industri minyak wangi (baik positif dan negatif), suka wangian. Beliau kini menjadi Timbalan Ketua Pengarang majalah Sex & The City.}