Pada potongan kedua: Kenapa pereka bekerja dengan kain vintaj
"Pereka mengambil alas meja vintaj, gorden, bed linen dan memberi mereka kehidupan yang baru, mewujudkan fesyen yang unik. Selendang linen lama menjadi kolar baju, kain lap kapas dengan cetakan buah perayaan adalah baju lelaki, dan serpihan boot tekstil adalah jaket ", - ini adalah bagaimana The Times menggambarkan pada tahun 1993 keghairahan pereka yang memutuskan untuk tidak bekerja dengan tekstil baru, tetapi dengan barang lama dan bahan-bahan antik.
Vivienne Westwood dan Martin Margela sedang bereksperimen dengan pemprosesan tekstil pada masa yang berlainan - mereka menganggap ini sebagai rusuhan terhadap sistem pengeluaran dan penggunaan yang sedia ada. Ledakan vintaj dan kedua berlaku apabila fesyen mengubah nilai sendiri. Ini sudah menjadi kes pada tahun 2000-an: majalah berkilat menulis tentang gadis-gadis yang bergaya yang tidak teragak-agak memakai pakaian tangan dan menggabungkan mereka dengan jenama yang mahal, dan pereka seperti Tara Sabkoff, yang menghasilkan sentuhan dan artistik di bawah label Imitasi Kristus, menjadi sangat popular. koleksi, dijahit dari pakaian lama. Tetapi adakah masa depan jenama sedemikian sekarang?
Sebab mengapa jenama pereka bekerja dengan tekstil vintaj hari ini menjadi lebih mendalam dan lebih pelbagai. Perkembangan Internet, rangkaian sosial dan ketersediaan jualan individu yang cepat telah membawa kepada kemunculan sejumlah besar jenama tempatan yang menghasilkan barang-barang dalam kuantiti yang kecil dan tidak berusaha untuk meningkatkan perolehan. Dan di mana dan bagaimanakah jenama sedemikian boleh mengambil tekstil untuk pengumpulannya?
Yang paling jelas adalah untuk menghubungi secara langsung atau melalui perantara dengan kilang yang menghasilkan kain dan pakaian rajut. Tetapi tidak semua pembekal tekstil bersedia untuk bekerja dengan jumlah kecil. Dan jika kilang itu bersetuju untuk menjual kain pereka 15-20 meter, itu bermakna pereka lain akan membeli jumlah yang sama dari itu - dan satu perkara dari kain ini akan muncul pada gambar seterusnya pada instagram. Anda boleh merancang tekstil sendiri: pencetakan cetakan anda sendiri boleh didapati walaupun ketika memesan kawasan kecil. Tetapi keupayaan syarikat-syarikat kecil biasanya terhad - sebagai contoh, studio reka bentuk tekstil Moscow "Garam" membuat percetakan pada pangkalan sintetik, kerana kapas yang memerlukan peralatan lain. Nah, kos tekstil dengan reka bentuk mereka sendiri jauh lebih tinggi, terutamanya apabila ia melibatkan pengeluaran bahan yang kompleks seperti jacquard atau permaidani.
Satu lagi cara yang ada ialah membeli saham, iaitu jualan, sisa-sisa tekstil yang dihasilkan oleh jenama pereka besar untuk koleksi mereka sendiri. Di bandar Prato Itali, terdapat gudang-gudang di mana tekstil tersisa selepas pembelian bermusim dibawa, dan di mana ia boleh dibeli dengan harga yang lembut. Selalunya, ia dibeli oleh pemborong - jadi bahan yang dipunyai oleh label terkenal pergi ke kedai biasa. Pereka Belgium seperti Dries van Noten atau Raf Simons menguruskan penjualan sisa tekstil pada masa yang sama sebagai contoh jualan. Pereka bekerja dengan fabrik stok, menghasilkan sejumlah kecil produk dan mensasarkan pengeluaran ekologi - memandangkan pemprosesan residu jelas lebih manusiawi daripada pengeluaran tekstil baru.
Benar, penggunaan tekstil hak cipta menimbulkan dilema untuk pemilik jenama tempatan: bolehkah reka bentuk perkara dianggap benar-benar asli jika artis lain bekerja pada corak kain dan tidak melakukannya sebagai sebahagian daripada projek bersama? Jawapan yang betul tidak di sini, tetapi seorang siswazah dari Akademi Seni Halus Antwerp, Sanan Hasanov, sebagai contoh, digunakan dalam salah satu koleksi pendidikannya yang dipetik dari kain dicetak Raf Simons x. Porter 2013, mengintegrasikannya ke dalam reka bentuk anda sendiri secara halus dan ironis, yang memperoleh anugerah dalam persaingan dalaman Akademi.
Tetapi dalam trend pengeluaran etika bekerja dengan bahan-bahan vintaj sesuai dengan cara yang terbaik. Olya Glagoleva, pencipta jenama Go Authentic yang mengembangkan koleksi dengan artis pihak ketiga, mengatakan: "Bijian eko yang disahkan tidak dijual di Rusia hari ini, tetapi ini adalah masalah masa. Lebih banyak produksi tempatan anda, jejak karbon kurang menghasilkan produk anda, jadi sekarang pilihan yang paling kompeten adalah menggunakan kain vintaj dan vintaj. " Pereka ini pasti bahawa penyusunan semula adalah versi pengeluaran pakaian yang paling mesra alam di Rusia.. GA baru-baru ini mengeluarkan koleksi dengan pelajar RGUTIS - baju tangan kedua, dihiasi dengan sulaman dan dipenuhi dengan kapas vintaj. "Setiap item dibuat dalam satu salinan, tetapi pesanan diterima untuk pengulangan," kata Olya.
Untuk mencari kain vintaj, anda boleh pergi ke pasar loak - di Eropah, banyak tekstil rumah yang dijual untuk dijual: kain taplak bordir, tuala dan harga yang sangat rendah. Di Rusia, pada "flaps" seperti "Udelnaya" seseorang boleh mencari stok kain cetak Soviet. Semua yang sama dijual melalui Internet - contohnya, di Etsy dan "Fair of Masters".
Perlu diingat bahawa kain yang dibangun pada pertengahan abad yang lalu adalah sempit - kurang dari satu meter lebar, dan kualiti corak bercetak mungkin tidak sesuai. Tetapi yang terakhir sering disebut sebagai kebaikan: kecacatan kecil membuat kain unik dan "hidup". Satu lagi kelebihan yang jelas ialah membuat pakaian dengan barang-barang jahitan panjang dan mahal, dan penggunaan sulaman vintage siap pakai dan renda buatan tangan mempercepat prosesnya.
Bekerja dengan tekstil vintage, adalah mustahil untuk bertindak mengikut corak tradisional: mula-mula tampil dengan model produk, dan kemudian cari kain untuk kesedaran mereka. Dalam kes ini, kain itu sendiri menentukan idea itu, dan kadang-kadang mencadangkan konsep pengumpulan keseluruhan. Pereka muda Nikita Kalmykov membuat koleksi barang-barang lelaki yang hampir akrab, berdasarkan tirai dan seprai, bersulam oleh tangan neneknya yang besar. Kerjasama Liza Smirnova dan jenama eko yang disebutkan di atas "Artist of the House" adalah berdasarkan interaksi sulaman Smirnova yang cerah dan berkesan, tekstil - selimut dan tuala wafel - asalnya dari perpecahan vintaj England.
Pereka Ukraine Ksenia Schneider mengambil ideanya dari aset Maison Margiela: dalam sejarahnya, jenama itu sering memproses denim, mengubahnya bukan hanya menjadi seluar jeans baru, tetapi juga menjadi "bulu denim" yang Schneider sedang giat bekerja. RE / DONE adalah sebuah syarikat yang mempromosikan idea fesyen yang berkekalan dan menghasilkan koleksi jeans dari model-model yang dikitar semula Levi: jeans lama dipotong, dibasuh dan dipasang pada corak baru, kadang-kadang menghias. Pemenang pertandingan LVMH Marin Serre mengakui bahawa gaunnya dibuat dari tudung vintaj, dan baju dan selendang dibuat dengan penyertaan pakaian yang telah digunakan. Pereka Emily Bode menggunakan selimut buatan yang dibeli di pameran dan pasar lambak. Di samping itu, dia mengumpul kepingan kecil kertas (walaupun sampel antik yang jarang berlaku pada abad yang lalu boleh jadi di antaranya) untuk pembinaan semula selimut yang dibeli atau penciptaan pakaian individu. Daripada kain berwarna-warni ini mereka menjahit baju dan jaket - secara rasmi "untuk lelaki", tetapi sudah tentu mereka memakainya.
Pereka yang berpangkalan di Hong Kong, Vinci Ching, bekerja di bawah label Heritage ReFashioned, mengambil kain Jepun dan Cina yang berwarna-warni dan menjadikannya cengkaman dan dompet kecil dengan cengkaman. Seperti yang dikatakannya, cinta tekstil datang kepadanya seperti kanak-kanak - ketika dia bermain di kilang pakaian ibubapanya. "Saya memilih kain yang dihiasi dengan sangat kaya dengan benang emas metalik. Mereka sering dibuat menggunakan emas sebenar.", - kata Ching. Jenama Purrr berjenama Los Angeles menghasilkan gaun dan set girly yang indah, yang diilhamkan oleh gaya jalan Jepun dan kitar semula pakaian vintaj dan fabrik stok.
Ia adalah selamat untuk meramalkan bahawa populariti seperti pendekatan untuk reka bentuk hanya akan berkembang - memandangkan kepentingan dalam penggunaan yang bertanggungjawab, keadaan ekologi secara umum dan keperluan untuk asal, perkara-perkara yang dibuat dengan teliti. Dan hakikat bahawa perkara-perkara yang diproses dari vintage yang tidak dapat dihasilkan dalam jumlah besar adalah, dengan standard moden, martabat mereka dan bukannya merugikan.
Foto: Sanan Gasanov, BODE New York
