"Terapi Utara": Bagaimana saya tinggal di Svalbard
Kebanyakan dalam hidup saya telah berjaya dalam permainan "Bagaimana jika ...?". Saya suka secara spontan membeli tiket dan pergi ke arah yang tidak dijangka. Bagaimana peristiwa akan terungkap, idea-idea yang akan membuang nyawa, apa yang akan saya hadapi dan apa yang akan diteruskan selepas semua adalah cara menonton rancangan TV dengan penyertaan anda sendiri.
Selama lima tahun yang lalu saya telah bekerja sebagai pereka web freelancing. Ini membenarkan mereka menguruskan masa mereka sendiri secara bebas, memberikan kebebasan bergerak dan gaji yang baik. Saya secara asasnya menentang berada di zon selesa untuk masa yang lama. Tetapi pada masa itu segala-galanya berlaku terhadap kehendak saya: kereta yang diambil secara kredit, kemalangan, pampasan untuk insurans terhadap kereta yang akan datang. Untuk menyelesaikan masalah ini, saya mengambil giliran projek yang tidak berkesudahan, dan semua masa saya diserap oleh kerja.
Kemudian idea terapi dengan utara datang kepada saya - Saya memuja musim sejuk, salji, fros. Saya melihat peta Rusia, mencari penempatan paling jauh dan, secara kebetulan, mengetahui tentang kampung Barentsburg di kepulauan Spitsbergen. Tetapi kurang dari seminggu selepas pembelian tiket itu, keghairahan itu memudar dan prospek tinggal di rumah di komputer seolah-olah tidak begitu buruk - ia jauh lebih selesa daripada pergi dalam perjalanan yang panjang. Dari perjalanan yang akan datang adalah harapan minimum. Walau bagaimanapun, hanya beberapa jam selepas kapal terbang mendarat di kepulauan itu, saya memutuskan untuk tinggal di sini untuk hidup. Saya telah ditanya lebih daripada sekali mengapa, dan saya benar-benar mengangkat bahu saya. Gunung, salji, lautan - ya, tetapi lebih penting ialah saya akhirnya merasakan bahawa saya berada di mana saya perlu berada, seolah-olah saya telah pulang ke rumah selepas perjalanan yang panjang.
Saya dengan serta-merta menyukai kehendak kehidupan Artik. Di sekeliling rumah-rumah kayu, kadang-kadang melewati kereta salji, orang berjalan dengan anjing atau ski. Saya berjalan dari pagi hingga petang, hanya bernafas udara bersih dan menonton cara hidup tempatan. Di desa Barentsburg, Rusia, saya menghabiskan dua tiga minggu saya di Svalbard. Sudah sepenuhnya yakin bahawa saya bercadang untuk menetap di Nusantara, saya datang ke Pusat Pelancongan Artik "Grumant" dan diminta bekerja. Saya ditawarkan untuk menjadi pereka panduan dan sambilan. Maka peluang untuk hidup di Artik mula berubah menjadi kenyataan. Ia adalah musim luruh 2014.
Barentsburg
Kontrak dengan Arktikugl, dan dengan itu kehidupan baru, bermula pada Januari 2015. Malam polar di nusantara berlangsung hingga akhir bulan Februari, oleh itu, apabila kita dan kakitangan lain terbang ke Spitsbergen, dari pesawat dalam kegelapan padang hanya lampu landasan yang dapat dilihat. Di lapangan terbang, kami telah dipenuhi oleh perkhidmatan helikopter MI-8. Pada masa itu ia adalah satu-satunya cara untuk sampai ke Barentsburg.
Kira-kira 400 orang tinggal dan bekerja di kampung itu, semua tanpa pengecualian - untuk kepercayaan negeri. Pada musim sejuk, dari lapangan terbang ke kampung boleh dicapai dengan kereta salji, pada musim panas - dengan bot. Banyak pekerja datang dengan segera selama beberapa tahun, jadi mereka tidak mempunyai kereta salji atau bot. Adalah mustahil bagi seorang pekerja mudah untuk keluar dari kampung sendiri, dan tidak disyorkan, kerana selalu ada peluang bertemu dengan beruang. Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, perlombongan arang batu tidak dapat menyediakan kehidupan yang baik, jadi di Barentsburg mereka mempunyai harapan yang tinggi untuk pelancongan, kerana banyak orang yang berminat dalam budaya Arktik dan Rusia.
Saya menetap di asrama dengan lelaki lain. Saya mempunyai lebih daripada ruang tamu yang cukup, tetapi ada sedikit peribadi: kita semua berkongsi satu, walaupun sebuah bilik besar. Di asrama itu, saya sentiasa mempunyai perasaan flat komunal: maka ada orang yang mengatur perhimpunan malam, maka orang yang tidak dikenali ada di dalam bilik. Malangnya, kita tidak dapat bersama: konflik sentiasa timbul kerana isu-isu setiap hari, dan kita tidak dapat bersama dengan seseorang.
Saya sengaja memilih realiti tanpa kawan dan hiburan biasa: tidak ada perbualan emosi mengenai kopi cawan, perjalanan ke pameran dan pawagam, tidak ada peluang untuk mengambil dan pergi ke suatu tempat selama beberapa hari semata-mata kerana saya mahu. Pada masa yang sukar, saya melihat lampu utara, bergembira dengan menjerit-jerit rubah Artik di luar tingkap dan memberi makan rusa berkaki pendek. Saya menyerah apa yang dulu penting untuk mengekalkan semangat, demi angin sejuk dan kehidupan baru. Ia adalah cabaran peribadi saya.
Pada masa yang sukar, saya melihat lampu utara, bergembira dengan menjerit-jerit rubah Artik di luar tingkap dan memberi makan rusa berkaki pendek
Pada bulan Februari, pelancong pertama muncul - mereka datang dalam kumpulan terancang dari Longyear Norway dengan kereta salji. Tugas saya adalah untuk memberi mereka lawatan kampung dan secara ringkas bercerita. Kemudian saya hampir tidak mempunyai Bahasa Inggeris yang cukup dan saya tidak mempunyai sebilangan pidato awam pada akaun saya. Tetapi keinginan untuk memberitahu lawatan menarik ditarik untuk terus berkembang; Di samping itu, dalam masa lapang saya, saya mula belajar bahasa Norway.
Sebaik sahaja saya pergi bekerja di Longyearbyen. Memandu kereta salji buat kali pertama ternyata agak sukar: ia perlu sentiasa menumpukan perhatian di jalan raya, mengatasi sejuk yang masih berjalan melalui satu tan pakaian, dan terbiasa dengan bunyi enjin yang tidak henti-henti. Dalam kejiranan Longyearbyen, berbanding dengan Barentsburg, aktiviti melepaskan skala: terdapat banyak orang, kereta salji, anjing. Hari ternyata indah, dan seolah-olah sejenak saya kembali ke dunia yang baru dan menarik.
Pada bulan Mac, terdapat satu lagi peristiwa besar - sebuah gerhana matahari. Disebabkan kemasukan pelancong, kami bekerja banyak, ia berlaku selama beberapa minggu tanpa hari. Benar, jadual tidak teratur tidak menjejaskan gaji, dan ini meningkatkan ketegangan antara bos dan bawahan. Pada mulanya, anda bergembira bahawa pada dasarnya anda berada di Svalbard, dan kemudian anda menyedari bahawa terdapat kesulitan dan anda tidak mempunyai tempat untuk pergi - apa yang anda perlu lakukan adalah pulang ke rumah. Tetapi yang paling sukar adalah untuk mengatasi kurangnya komunikasi. Saya bukan orang yang paling terbuka dan dapat melayan diri saya, tetapi dia masih merasakan: Saya terlepas kawan dan kenalan saya. Saya berjanji kepada diri sendiri: segala-galanya akan berakhir tidak lama lagi, anda hanya perlu menderita sedikit, kuat, tidak kira betapa kerasnya.
Pada pertengahan bulan Mei, musim sejuk berakhir, dan kami mula persiapan untuk musim panas. Walaupun begitu di Barentsburg terdapat masalah dengan makanan. Sayuran, buah-buahan dan produk tenusu dibawa sebulan sekali di kapal atau kapal terbang. Orang ramai berdiri sejajar selama beberapa jam untuk membeli sekurang-kurangnya sesuatu yang segar. Banyak dijual selama beberapa hari. Produk tertunggak juga pergi ke kursus, dan pada harga yang sama. Untuk entah bagaimana menyimpan wang dan tidak membelanjakan segala-galanya pada produk mahal, saya beralih ke bijirin dan barang-barang dalam tin, menambah mereka dengan roti, mentega dan susu pekat. Kantin tempatan membantu mempelbagaikan diet: sup, salad, daging, potong dan kompot pada harga yang berpatutan. Benar, menu itu diulangi setiap hari.
Menjelang akhir musim, hubungan dengan pihak pengurusan akhirnya menjadi salah, dan saya perlu memikirkan perubahan. Saya meninggalkan Barentsburg sebulan setengah sebelum tamat kontrak dan memutuskan untuk tidak kembali ke sana. Tetapi saya tidak mahu keluar dari nusantara. Terdapat sesuatu yang ajaib di Svalbard yang menarik kepada dirinya sendiri.
Longyear
Walaupun terdapat malam polar di Svalbard, saya berada di tanah besar dan berfikir tentang bagaimana saya boleh tinggal di kampung lama Longyearbyen: kehidupan di sana kelihatan menjanjikan dan lebih pelbagai daripada Barentsburg. Banyak yang diputuskan oleh visa Schengen, yang berakhir pada bulan Januari. Malah, kepulauan ini tidak memerlukan visa, tetapi, untuk melewati transit melalui Oslo, seseorang tidak boleh melakukannya tanpa ia. Saya ragu-ragu untuk masa yang lama, tetapi pada akhirnya saya mengemas barang saya dan memutuskan untuk pergi. Risiko itu dibenarkan. Saya sangat bernasib baik, dan kerja itu ditemui pada keesokan harinya: di salah satu hotel yang sangat diperlukan seorang lelaki di resepsi, dan saya sudah mempunyai pengalaman di hotel, saya tahu bahasa Inggeris dan sedikit bahasa Norway, jadi mereka membawa saya.
Longyearbyen adalah sebuah bandar multinasional: kira-kira dua setengah ribu orang tinggal di sini dari lebih daripada empat puluh negara. Matlamat banyak daripada mereka bukanlah cinta romantik Artik, tetapi peluang untuk mendapatkan wang. Dalam banyak cara, keadaan di sini adalah serupa dengan tanah besar: terdapat pasar raya besar, pejabat pos, hospital, sekolah, tadika, restoran, bar, hotel dan juga sebuah universiti.
Selalunya ada risiko untuk menemui beruang kutub, jadi ia bukan sahaja dibenarkan membawa senjata, tetapi juga disyorkan; karbohidrat dan pistol boleh dibeli walaupun melalui kumpulan di Facebook
Perkara pertama yang menangkap mata di bandar adalah banyaknya kenderaan salji. Mereka berdiri di mana-mana: di tempat letak kereta yang teratur, di rumah persendirian, di ladang, di lembah. Anda dengan serta-merta merasa seperti seorang lelaki percuma apabila anda mendapat peluang mobiliti sedemikian. Perkara kedua yang menarik perhatian: orang biasa membawa senjata api berkaliber besar dengan mereka. Kerana sentiasa ada risiko untuk bertemu dengan beruang kutub di luar bandar, ia bukan sahaja dibenarkan membawa pistol, tetapi juga disyorkan. Yang menghairankan, karbohidrat dan pistol boleh dibeli di kedai dan melalui kumpulan di Facebook. Walaupun demikian, kadar jenayah di bandar hampir sama dengan sifar.
Saya mula bekerja di hotel ketika kakitangan lain masih bercuti. Di samping bekerja dengan tempahan, menyelesaikan tetamu, saya mendapat beberapa tanggungjawab saya yang lain: sarapan pagi, pembersihan, telefon 24 jam, surat, dan laporan kewangan. Dalam masa yang singkat saya dapati secara terperinci bagaimana hotel berfungsi, dan ia seolah-olah telah dilakukan dengan baik.
Masa yang paling indah di bandar ialah April. Valleys bertukar menjadi lebuh raya kereta salji, orang bersedia untuk maraton ski, ramai pelancong kaya datang ke Longyearbyen, yang sedang mengadakan ekspedisi ke Kutub Utara. Saya terjun ke dalam kerja: tidak ada pekerja yang cukup dan hari kerja telah diregangkan selama sebelas jam. Kali ini, semua bayaran tambahan dibayar.
Saya bertemu dengan beberapa lelaki berbahasa Rusia, dan kami menghabiskan masa bersama-sama apabila mungkin. Pada musim sejuk, mereka boleh mengambil kereta salji dan pergi ke bahagian lain fjord untuk minum teh dengan kue. Saya suka bermain ski atau memanjat salah satu daripada banyak gunung untuk menonton matahari terbenam - mudah untuk menjadi lebih dekat dengan alam apabila ia bermula tepat di luar. Pada hari kutub, sangat menyenangkan untuk mempunyai barbeku berhampiran rumah atau di pantai fjord. Musim panas di Svalbard agak sejuk, hampir selalu anda pergi dalam jaket dan topi - tetapi dalam cermin mata hitam anda boleh memamerkan walaupun pada waktu malam.
Tetapi walaupun terdapat perubahan besar dalam tahun kedua kehidupan di Svalbard, selepas beberapa bulan, rasa tidak puas hati datang lagi. Hari berubah menjadi rutin kerja rumah yang mudah. Sepertimana dalam dua tahun tiada apa yang berubah pada prinsipnya, saya masih tidak dapat menguruskan masa saya seperti yang saya mahu. Kualiti hidup telah menjadi lebih baik, tetapi saya tidak perasan ini: Saya terobsesi dengan apa yang tidak dilakukan, dan tidak mengambil kira langkah kecil sama sekali. Saya sekali lagi meyakinkan diri saya bahawa anda hanya perlu bersabar sedikit, bekerja lebih, seolah-olah ini adalah sejenis perlumbaan, dan di hadapan anda adalah hadiah yang dikehendaki. Adalah malu untuk mengakui bahawa semua ini berlaku kepada saya di tempat yang luar biasa seperti Svalbard, di mana seseorang nampaknya berasa gembira dan bebas.
Apa yang akan datang
Goncang dan lihat sekeliling lagi membantu saya pergi. Saya mula bersukacita pada setiap peningkatan, setiap langkah baru. Sekarang dari rumah saya, anda dapat melihat gunung dan teluk. Pada musim bunga dan musim luruh saya tidak penat untuk mengagumi kecantikan dan kepelbagaian fajar, dan pada musim panas, ketika berenang beluga, saya melihat mereka secara meditatif melalui tingkap. Saya menghargai peluang untuk mendapatkan ski atau mengambil kereta salji pada hampir setiap saat dan dalam beberapa minit mendapati diri saya di lembah yang tidak berkesudahan. Saya masih kagum dengan lampu utara, gletser biru terang yang cerah dan puncak gunung yang dipenuhi dengan salji, mirip dengan marshmallow.
Kadang-kadang saya tertanya-tanya apa yang seterusnya, dan saya sentiasa membuat kesimpulan bahawa saya belum bersedia meninggalkan Svalbard. Masih banyak yang perlu dilakukan, banyak yang perlu dipelajari, banyak untuk bertahan, untuk mengganggu. Hanya, mungkin, tanpa fanatik.
Foto: baluhh - stock.adobe.com, wira91 - stock.adobe.com
