Bagaimana rumah-rumah fesyen yang legenda pada awal abad ke-20 sedang dihidupkan semula
ditutup pada berbeza Atas sebab tertentu, jenama legenda masih berpeluang besar, berkat pelabur baru tertarik. Oleh itu, rumah fesyen legenda Paul Poiret, ditutup pada tahun 1930, baru-baru ini dijual. Sehingga 28 November, pembeli berpotensi boleh membida tawaran melalui lelongan dalam talian yang dianjurkan oleh pemilik jenama semasa itu, usahawan Perancis Arnaud de Lummen, di belakangnya adalah kebangkitan semula rumah Vionnet pada tahun 2006 dan permulaan pengilang Perancis lama beg dan koper Moynat. Kami memberitahu lebih terperinci tentang dia dan kira-kira lima lagi rumah, permulaan yang telah lama ditunggu-tunggu atau, sebaliknya, tidak dijangka.
Paul Poiret
Paul Poiret adalah pengikut dan pelajar pengasas couture, dua pereka fesyen utama abad ke-19: Charles Frederick Worth dan Jacques Doucet. Yang pertama berusaha untuk menghapuskan crinolines, menawarkan untuk menggantikan mereka dengan skirt dengan kereta api, dan Doucet memetik seni Timur dan menjahit apa yang disebut pakaian rumah teh. Poiret, yang memulakan kerjayanya di studio mereka, terus mengembangkan idea mereka, dan mendirikan rumah fesyennya pada tahun 1903.
Poiret membebaskan wanita dari korset dan menjadi tokoh penting untuk libemasi femmes liberasi. Couturier berubah bukan sahaja gaya masa itu, tetapi juga taraf kecantikan wanita. Dengan keinginan wanita untuk kelihatan baik dalam gaunnya, fesyen itu bermula dengan gaya sukan nipis, tidak terikat dengan korset - pada tahun 1905 ia mencadangkan pakaian wanita berpakaian kemeja, dan kemudian berpakaian dengan motif oriental. Berikutan kejayaan yang luar biasa dalam lawatan Balet Rusia di Eropah dengan pengeluaran Dyagilev "Scheherazade" Poiret, peminat besar seni teater, mula memperkenalkan motif Oriental.
Warna-warna cerah, corak yang elegan, seluar harem dan selimut bersulam dengan benang emas, turbin yang dihiasi dengan mutiara dan bulu mahal, sangat disambut oleh wanita Eropah. Antara pelanggan tuan yang terkenal ialah Isadora Duncan, yang memanggilnya sebagai seorang jenius. Satu lagi ciptaan Poiret adalah "skirt lumpuh" yang sempit (rok yang dipanggil hobble), mengingatkan ekor ikan duyung itu, yang hanya membenarkan langkah-langkah kecil untuk bergerak dan menyebabkan kacau di kalangan pelanggan. Mereka memakainya dengan topi berlapis lebar dengan bulu. Paul Poiret juga merupakan pereka fesyen pertama yang mengeluarkan jenama minyak wanginya sendiri pada tahun 1911, menamakan mereka selepas anak sulungnya, Rozin. Di samping itu, Poiret adalah pemasar: dia mencipta reka bentuk botol, pembungkusan dan pengiklanan.
Selepas Perang Dunia Pertama, minat dalam karya Poiret hilang. Modelnya, yang melambangkan perayaan kekal, menjadi tidak relevan untuk tempoh pasca perang, dan jenama Poiret tidak bersaing dengan rumah fesyen baru, termasuk Chanel. Tidak sabar untuk membuat pakaian mudah, Poiret dipaksa menutup rumahnya pada tahun 1930. Poiret menghabiskan hari-hari terakhir dalam kemiskinan dan meninggal dunia pada tahun 1944. Faedah dalam karya Poiret dihidupkan semula dalam 50-60s dengan pemfailan janda dan musisinya Denise Poiret - barang-barang vintaj pereka mula naik harga, pameran kerjanya mengumpulkan ramai penyokong, dan pengumpul membeli semua yang berkaitan dengan namanya. Tetapi ia akan mungkin untuk bercakap mengenai kebangkitan sebenar jenama hanya selepas lelongan pada akhir bulan November 2014. Menurut pemiliknya yang kini, Arnaud de Lummen, yang memanggil jenama tertutup "keindahan tidur", Poiret begitu terkenal di seluruh dunia yang dapat menarik minat pelabur walaupun dari pasaran yang masih belum diketahui oleh kami.
Jean patou
Sejarah rumah fesyen Jean Patou penuh dengan ups dan downs. Diasaskan pada tahun 1912, rumah fesyen dipaksa mengganggu kerja pada tahun 1914 disebabkan oleh pecahnya Perang Dunia Pertama. Pada malam permusuhan, Patou berjaya menjual koleksi terkini kepada hampir semua pembeli Amerika dan pergi ke depan. Sekali lagi, rumah Jean Patou dibuka pada tahun 1919. Seperti yang ditunjukkan oleh sejarah, perubahan yang paling ketara dalam fesyen (dan juga di sudut lain) berlaku tepat selepas peperangan: diliputi kegembiraan, orang mendambakan perubahan besar. Dan pengenalan perubahan itu adalah Jean Patou.
Perkara itu Patu menjadi asas almari pakaian gadis-gadis flapper pada tahun 20-an dan membantu kemunculan silhouettes androgynous. Memendekkan skirt keraguannya ke lantai, dia adalah salah seorang yang pertama memamerkan kaki wanita dan bukan hanya cantik, tetapi juga pakaian yang selesa, termasuk pakaian sukan: bersama dengan Coco Chanel dan Elsa Schiaparelli, Patou bekerja pada penciptaan perkara wanita untuk bermain tenis. Ia berada di dalam skirt lengannya bahawa atlet Perancis dan juara Suzanne Lenglen memenangi emas di Antwerp pada tahun 1920. Patou, sebagai salah seorang pelopor sukan, percaya bahawa gaya inovatif adalah siluet atletik.
Idea inovatif Patou sangat popular di kalangan rakyat Amerika liberal, yang menjejaskan kestabilan perniagaannya selepas kejatuhan Wall Street pada tahun 1929. Idea inovatifnya yang lain membantunya untuk bertahan dalam krisis ekonomi Patou, garis wangian yang terus bertahan beberapa dekad kemudian: wangiannya yang paling terkenal, Joy, masih dihasilkan. Mark Boan, Karl Lagerfeld dan Jean-Paul Gautier cuba memulihkan kebesaran bekas pakaian di bawah jenama Jean Patou dalam tahun-tahun yang berbeza.
Christian Lacroix, yang mengetuai rumah Jean Patou pada tahun 1981, kembali kepada kemasyhuran syarikat dan pendapatan tinggi. Tetapi pengangkut ini diikuti oleh kejatuhan yang cepat, dan pada tahun 1987, selepas kepergian Christian Lacroix, yang memutuskan untuk menubuhkan mereknya sendiri, rumah Jean Patou ditutup. 25 tahun selepas penutupan, jenama itu ditakdirkan untuk dilahirkan semula - naib presiden semasa rumah, Bruno Georges Kottar, mengambil alih pemulihannya. Walau bagaimanapun, masih sukar untuk meramalkan bagaimana kejayaan aktiviti jenama, kerana, seperti yang anda ketahui, warisan sejarah bukan jaminan kejayaan.
Vionnet
Sejarah rumah Vionnet bermula pada tahun 1912. Pengasas jenama, wanita Perancis, Madeleine Vionne, membuat revolusi dalam fesyen dengan potongan pakaian serongnya yang unik, berkat kain yang terletak di lipatan bergelombang, dan hal-hal yang sempurna mengulangi lengkung badan betina. Sebelum membuka atelier, dia, seperti Poiret, mendapat pengalaman di atelier Jacques Doucet. Tidak dapat menarik, Vionne mencipta pakaian yang dibina dengan ketepatan lukisan seni bina, merangkumi kain baru secara langsung pada manekin setiap kali: prinsip utama couturier adalah untuk membuat pakaian pada angka itu.
Dia terinspirasi oleh kostum kuno dan balet Isadora Duncan, dia ingin menghapuskan korset dan berpendapat bahawa konsep membebaskan tubuh wanita itu miliknya, dan bukan kepada Paul Poiret. Walaupun, kemungkinan besar, ide itu hanya di udara: banyak pereka yang menganggapnya sendiri. Pada tahun 1920-an, rujukan kepada Timur dan Kubisme muncul dalam karya-karyanya, dia memetik kimono dan mencipta pakaian geometri tiga bentuk utama: segi empat tepat, segi empat dan bulatan. Terutamanya disebabkan oleh kenyataan bahawa Vionne adalah salah satu yang mula-mula memulakan model fesyen, profesion model menjadi berprestij. Model terpedaya tanpa korset, tanpa alas kaki atau sandal. Pada masa Perang Dunia Pertama, perniagaan itu telah dikurangkan dan diteruskan pada skala baru pada tahun 1922. Berikutan atelier Paris di Avenue Montaigne Vionne, dia membuka kedainya sendiri di New York di Fifth Avenue, di mana pakaian siap untuk pelanggan disesuaikan. Pada tahun 1929 jumlah pekerja di rumah mencapai 1,200 orang.
Sejak permulaan Perang Dunia II pada tahun 1939, rumah fesyen Vionnet ditutup. Selepas 49 tahun, syarikat ini dibeli oleh peniaga Guy de Lummen, dan pada tahun 2006 anaknya Arnaud de Lummen cuba untuk memulihkan kebesaran bekas jenama itu. Untuk bekerja pada jenama itu menarik pereka Yunani Sophia Kokosalaki, yang terkenal dengan tirai. Kemudian Marc Odibe mengambil tempatnya dengan pengalaman di Prada dan Hermès. Walau bagaimanapun, pengarah seni Marc Odibe, yang disewa untuk tujuan ini, tidak dapat mencapai tugas itu. Pereka jenama yang seterusnya, Rodolfo Palliunga, yang kini mengetuai rumah Jil Sander, tidak mengatasinya sama ada.
Pada tahun 2009, rumah fesyen keluarga Lummen diperoleh oleh pewaris kepada dinasti Itali, Matteo Marzotto, yang telah memulakan semula Valentino pada awal 2000-an. Pada tahun 2012, jenama tersebut membeli Goga Ashkenazi dan secara peribadi menduduki kerusi pereka, yang menjemput Hussein Chalayan ke garisan couture, yang pada masa yang sama mengusahakan jenamanya sendiri. Visi Chalayan adalah seperti gaya Madeleine Vyonne. "Terdapat perkara yang mesti anda buat terlebih dahulu dan kemudian lakarkan," kata Chalayan, yang menggunakan potongan berlapis kompleks dan banyak tirai dalam modelnya.
Schiaparelli
Karya-karya pengasas Schiaparelli dan pencipta konsep pakaian siap komersial, bahasa Itali Elsa Schiaparelli, boleh dipanggil reformatif. Rival Coco Chanel mengubah sikapnya untuk pakaian rajutan - pullover yang dikait hitamnya dengan corak geometrik (dari busur hingga tengkorak) merevolusi fesyen pada tahun 1927 dan menjadi buku terlaris di Amerika, di mana Elsa kemudian membuka banyak butik. Bersama Jean Patou dan Coco Chanel, beliau mengembangkan idea pakaian sukan dan siap pakai dalam fesyen, yang menunjukkan pakaian tenis, skirt, pakaian renang dan pakaian ski di butiknya Pour le Sport pada akhir 20-an. Di samping itu, dia adalah yang pertama menggunakan zip untuk pakaiannya. Pada tahun 1930-an, lebih daripada dua ribu pekerja bekerja di atasnya.
Elsa terkenal sebagai pereka surrealist, yang idea-idea mewah masih digunakan hari ini. Semangatnya untuk surrealisme dan dadaisme pada tahun 30-an tercermin dalam kancingnya dalam bentuk gula-gula dan kacang, di dalam begnya dalam bentuk kotak muzik atau pakaian sutera dengan lobster yang dicat oleh Salvador Dali. Kerjasama dengan Dali tidak terbatas pada ini: dia melukis iklan untuk lipstik dan minyak wangi untuknya, dan Elsa merancang sesuatu mengikut lakarannya - sebagai contoh, topi boot. Untuk keperluan selepas perang, seperti banyak pereka masa itu, tidak mudah menyesuaikan diri. Dan walaupun garisan minyak wangi yang diasaskan olehnya pada tahun 1928 berjaya dan membantu membangun rumah untuk sementara waktu, pada tahun 1954 rumah fesyen Schiaparelli ditutup.
Pada tahun 2007, jenama itu telah dibeli oleh pemilik Tod Diego Della Valle, tetapi kemunculan semula Schiaparelli ditangguhkan hingga 2014, walaupun salah satu cubaan untuk memulihkan Schiaparelli adalah dalam akaun Christian Lacroix. Akibatnya, hanya Januari lalu di Minggu Fesyen Tinggi di Paris, pengarah kreatif baru rumah Marco Zanini menyampaikan koleksi couture pertama musim panas musim bunga musim panas 2014. Marco Zanini dengan mahir bekerja dengan arkib rumah (bulu monyet menjadi fesyen terima kasih kepada Schiaparelli, dan dengannya Zanini bekerja) dan sudah dalam dua koleksi dia membuktikan bahawa surrealisme dan teateristik adalah apa yang fesyen moden tidak mempunyai. Sekurang-kurangnya simpati Tilda Swinton telah memperoleh rumah fesyen terkini.
Charles James
Walaupun asal Inggerisnya, Charles James dikenali sebagai couturier Amerika pertama. Bermula dengan kerjaya dengan sebuah kedai topi kecil pada tahun 1926, Charles James memperoleh gelaran salah seorang pereka paling hebat sepanjang masa. Kemurungan Besar memainkan peranan penting dalam hal ini. Selepas krisis, Wall Street, banyak couturier Paris di Amerika mengenakan duti setaraf 90 peratus dan mereka terpaksa menghentikan perniagaan mereka, dan tempat mereka diambil oleh pereka tempatan. Di antaranya adalah Charles James, dan beberapa tokoh ikonik era: Main Boher, Elizabeth Hawse dan Muriel King.
Charles bukan hanya seorang pereka fesyen atau pemahat, tetapi seorang arkitek. Sebagai contoh, jaket selimut yang dibuat oleh seorang pereka pada pertengahan 30-an, sebagai tambahan kepada saman petang dan dipanggil "patung lembut" oleh Salvador Dali, menjadi nenek moyang jaket selimut moden, walaupun terdapat dalam almari pakaian orang jauh dari fesyen. Sebagai tambahan kepada kad perniagaan berlapis jaket, James menjadi gaun bola "Four Leaf Clover", yang hampir menjadi struktur kejuruteraan. Pakaian ini terdiri daripada empat lapisan: kettu taffeta, kettet yang ketat, baji kuku dan pakaian atas. Ia sukar untuk bergerak di dalamnya, tetapi ia kelihatan dengan penuh kehangatan.
Ketidaknyamanan wanita tidak menghalang pereka yang cermat mencipta kepingan kain yang dibuat dari seni: gaun bolanya dapat mencapai berat hingga 8 kg. Charles James adalah seorang fanatik dan perfeksionis: dia dapat membuat semula model yang sama beberapa kali, menyesuaikan setiap detail dengan ketepatan matematik, bekerja pada lengan sempurna lengan untuk masa yang lama dan menghabiskan banyak wang di atasnya. Pada tahun 1950-an, kerjaya Charles James merosot, dan keengganannya untuk menerima perubahan fesyen adalah sebabnya. James tidak dapat memenuhi syarat pengeluaran besar-besaran dan meninggalkan potongan kompleks demi model yang lebih murah. Tetapi hutang dan cukai yang tidak dibayar memaksanya sepenuhnya meninggalkan dunia fesyen pada tahun 1958.
Pada tahun 2014, dunia lagi bercakap mengenai jenama Charles James. Selepas bola, yang dianjurkan oleh Institut Kostum Met Gala untuk menghormati pereka fesyen yang legenda, diumumkan bahawa pengeluar filem Amerika dan pengasas Miramax Films Harvey Weinstein akan mengambil alih kebangkitan jenama itu - dia menandatangani perjanjian dengan anak-anak Charles James untuk membeli lesen dengan kemungkinan pengambilalihan jenama berikutnya. Kembalinya jenama itu dirancang di bawah pengurusan perunding kreatif: pengasas dan pereka Marchesa, Georgina Chapman dan abangnya, Presiden Marchesa, Edward Chapman.
IRFE
Jenama IRFE diasaskan di Paris pada tahun 1924 oleh pendatang Rusia: keponakan Nicholas II Irina dan suaminya Felix Yusupov. Surat-surat awal yang dilipat nama mereka memberikan nama itu ke rumah bangsawan dalam setiap pengertian perkataan. Apabila para pelanggan rumah fesyen Paris, pasangan Yusupov tahu rahsia fesyen yang tinggi, dan rakan-rakan dan saudara-saudara mereka mengambil bahagian dalam membuat koleksi. Walaupun reka bentuk klasik, pakaian mereka di Paris telah ditunjukkan oleh model-model androgynous à la garçon, dan couturier telah memikirkan perkembangan pakaian sukan. Pada tahun 1926, IRFE memperkenalkan garis parfumnya sendiri iaitu empat wangian: Blonde untuk blondes, Brunette untuk brunettes, Titiane untuk wanita berambut coklat dan Gray Silver untuk wanita "usia elegan." Tidak seperti rumah lain, IRFE secara langsung menamakan warna rambut dan memberi perhatian kepada wanita pertengahan umur, mendedikasikan salah satu wangian kepada Empress Maria Feodorovna.
Krisis ekonomi akhir dua puluhan menjejaskan banyak sektor ekonomi dunia, dan pada tahun 1931, IRFE, setelah banyak perusahaan lain, harus mengisytiharkan muflis dan menutup semua cawangannya. Walau bagaimanapun, garisan minyak wangi jenama itu berlanjutan sehingga awal 60-an, dan salah satu pakaian di rumah jatuh ke Institut Kostum Muzium Metropolitan Art di New York.
Kembalinya jenama selepas hiatus selama 90 tahun adalah sedikit demi sedikit kerana sejarah fesyen Alexander Vasilyev. Olga Sorokina mengetahui tentang rumah itu dari bukunya Beauty in Exile, dan selepas bertemu dengan cucunya, Yusupov, Xenia Sheremeteva-Sfiri, dia menetapkan semula rumah fesyen yang legenda. Tahun lepas, hingga ke ulang tahun ke 400 rumah Romanov, rumah baru diperbaharui itu membuat langkah pertama - koleksi baru itu ditunjukkan di Minggu Fesyen Paris. Hari ini, pasukan kreatif di rumah cuba bukan sahaja untuk mengekalkan, tetapi juga untuk memodenkan koleksi IRFE.
Foto:Muzium Seni Metropolitan, IRFE, Schiaparelli, Wikimedia Commons, Vionnet