Comme des filles: Ray Kawakubo dan feminis feminisnya
Bayangkan anda seorang editor teladan. gloss fesyen yang dihormati. Ia berlaku pada tahun 1981, dan anda datang ke rancangan seorang pereka Jepun yang sedikit diketahui, yang menetap di Perancis hanya setahun yang lalu, membuka butik jenama pertama di Paris, dan dia adalah pertunjukan fesyen pertamanya. Demi kesempurnaan, perlu diingati apa yang berlaku dalam fesyen masa itu, yang menumpukan kepada kewanitaan konvensional dan seksualiti: keindahan borjuis Yves Saint Laurent, femme provokatif yang membawa maut oleh Thierry Mugler, pakaian menggoda Azzedine Alaya bintang, meninggalkan sedikit bilik untuk imaginasi.
Koleksi itu, yang pengkritik menghina "Hiroshima chic," tidak dapat menyebabkan kelulusan massa, tetapi selamanya mengubah dunia fesyen
Dan di sini, pelajar Universiti Tokyo Keio Ray Kawakubo meletupkan diri ke dalam ritma yang tenang dan diukur dari fesyen Paris dengan pemusnahan tsunami. Semasa pertunjukan, gadis-gadis dalam pakaian warna hitam yang tidak jelas datang ke podium: baju baju, dihiasi dengan lubang dengan sengaja, seolah-olah mereka dimakan dengan betul oleh rama-rama, mengalir skirt dan baju besar yang menyembunyikan walaupun ciri-ciri seks sekunder. Orang yang dihormati dalam kejutan - apakah ia: perkara yang sepatutnya dipakai, atau kenyataan artistik mengenai topik kehancuran Jepun selepas Perang Dunia Kedua? Koleksi itu, yang pengkritik menghina "Hiroshima chic," tidak dapat menyebabkan kelulusan massa, tetapi selamanya mengubah dunia fesyen. Dan hampir tidak ada yang membayangkan bahawa Kawakubo akan ditakdirkan untuk menjadi salah satu pereka yang paling berpengaruh untuk generasi akan datang.
Untuk memahami Ray Kawakubo sebagai pereka, anda perlu mengetahui latar belakangnya terlebih dahulu. Kanak-kanak dan belia beliau datang dalam tahun-tahun pasca perang, ketika Jepun mundur dari Perang Dunia II melemahkan politik dan kewangan. Tahun tujuh puluhan, serta untuk UK enam puluhan, menjadi untuk negara pembentukan generasi baru yang tidak menangkap kengerian Hiroshima dan Nagasaki pada usia sedar, tetapi hidup menentang latar belakang akibat sosial mereka. Semasa pendudukan Amerika di Jepun pada 1945-1952, orang Barat berusaha mengenakan nilai-nilai mereka sendiri di negara ini, khususnya, untuk memberikan perempuan lebih banyak hak dan kebebasan. Oleh itu, perlembagaan baru Jepun, yang berkuatkuasa pada bulan Mei 1947, menjamin hak pemilihan wanita untuk kali pertama dalam sejarah negara. Langkah ini merupakan prasyarat bagi gerakan feminisme yang dibentuk pada tahun 1970-an dalam masyarakat Jepun - yang menjadi pemangkin dan penggerak untuk semua kerja Kawakubo.
Sudah tentu, Kavakubo bukanlah perancang pertama untuk menyebarkan ide feminisme dalam fesyen dan cuba melepaskan diri dari idea-idea yang diterima umum tentang kewanitaan dan kecantikan. Kita semua ingat Gabrielle Chanel, yang menegaskan bahawa tokoh wanita itu tidak semestinya mempunyai bentuk jam pasir untuk dianggap menarik, dan perhiasan yang berlebihan adalah tanda rasa tidak enak. Atau mengenai Sonya Rykiel, yang dalam bentuk kurang radikal mengisytiharkan hak wanita untuk berpakaian untuk dirinya sendiri, dan tidak menarik perhatian lelaki. Tetapi suara Ray Kawakubo yang terdengar cukup kuat untuk echo dalam koleksi banyak pereka lain sepuluh, dua puluh, dan tiga puluh tahun kemudian.
Kavakubo sendiri memberitahu bahawa pada masa mudanya dia terpaksa menghadapi salah faham dan penolakan masyarakat lebih dari satu kali: maka, pada tahun 1960-an, dalam patriarkal Jepun yang tetap, seorang wanita yang memilih kerjaya bukannya keluarga dianggap sebagai egois yang rapat. "Saya tidak pernah berhenti berperang - kemarahan lahir dalam diri saya, dan ia menjadi sumber tenaga saya." Adalah penting bahawa provokasi dalam koleksi Kavakubo tidak pernah menjadi alat kreatif visual semata-mata: idea seorang wanita yang kuat yang tidak diwajibkan untuk mempertimbangkan daya tarikan di mata seorang lelaki sebagai akhir dirinya, untuk menanggung atau menekankan kelengkungan tubuhnya, selalu di sebalik keanehan yang jelas.
Meneroka isu fizikal (contoh yang paling jelas adalah koleksi musim bunga musim panas 1997), Kawakubo mempersoalkan cita-cita kecantikan yang dikenakan oleh Barat, khususnya, masyarakat Amerika, yang dia sendiri temui semasa tinggal di Jepun. Sebagai alat reka bentuknya, dia menggunakan pelbagai teknik yang entah bagaimana menentang norma-norma konvensional fesyen Perancis pada masa itu: dekonstruksi unsur-unsur pakaian dengan kemas dijahit dalam urutan yang betul, tepi mentah dan hal-hal yang berubah menjadi metafora dari sisi yang salah dalam industri fesyen, mencampurkan lelaki dan perempuan dalam koleksi. Tetapi di sebalik semua ini selalu ada imej yang kuat dan bebas daripada tekanan stereotaip seorang wanita, yang menjadi leitmotif dari semua karya Kawakubo dan mencerminkan karya-karya pereka yang mengagumi dirinya.
Oleh itu, Miuccia Prada, yang dipanggil salah seorang feminis fesyen moden, berkali-kali mengatakan bahawa pengasas Comme des Garçons adalah untuknya sumber inspirasi yang besar. Koleksi pertama yang dia tunjukkan pada tahun 1989 adalah jauh dari reka bentuk kompleks Kawakubo, tetapi ia membawa gagasan yang sama tentang kewanitaan yang tidak konvensional walaupun di dalam kanon yang ditubuhkan industri fesyen pada masa itu. Prada mempunyai prasyarat sendiri untuk ini: kedudukan feminis aktif, ijazah kedoktoran dalam sains politik. Tetapi untuk mencipta estetika reka bentuknya sendiri, yang dia sebut sebagai "chic jelek", dia diilhamkan dalam banyak cara oleh Kawakubo - idea anti-seksualiti dan meratakan prinsip-prinsip "mewah" yang sangat.
Satu lagi contoh yang baik ialah Alexander McQueen, yang pereka Jepun itu hampir menjadi idola dalam daging. Gayanya, terutama pada tahun-tahun yang lebih matang, adalah berbeza daripada kedua-dua Comme des Garçons dan Prada, tetapi nilai-nilai yang ditransmisikan melalui koleksinya adalah sama. Yang kuat (selalunya dalam erti kata literal - ingat berakhirnya pertunjukan musim gugur musim gugur -1998/1999) seorang wanita yang dikurniakan dengan tidak sengaja, kadang-kadang dengan seksual agresif yang agresif, makhluk yang hampir mitos - imej yang jauh dari idea-idea popular tentang kecantikan.
Hampir semua pereka utama yang menentukan rupa tahun 1990-an dalam fesyen, termasuk Helmut Lang, Martin Marghela, Gilles Zander, dan Antwerp Six, entah bagaimana memindahkan idea Kawakubo ke koleksi mereka: seseorang, melepaskan model di catwalk Pakaian adalah sepuluh saiz yang lebih besar, seseorang sedang mencipta seragam minimalis untuk kerjaya perempuan. Tidak kira bagaimana secara visual karya mereka berpotongan dengan koleksi Comme des Garçons: apabila kita bercakap tentang pengaruh pereka di fikiran pengikutnya, kita mula-mula mengerti konsep feminisme sebagai pembebasan seorang wanita dari dogma untuk kelihatan cantik dan seksi di mata seorang lelaki.
Banyak yang menganggap karya Kawakubo dekat dengan seni daripada fesyen: kebanyakan koleksinya terlalu jauh dari konsep tradisional tentang pakaian. Pereka itu sendiri melihatnya bukan artikulasi material idea-nya - tentang jantina, peranan dan tempat seorang wanita dalam masyarakat moden, haknya untuk kelihatan seperti dia mahu, tanpa melihat pendapat rakan kongsi.
Banyak yang menganggap karya Kawakubo dekat dengan seni daripada fesyen: kebanyakan koleksinya kelihatan jauh dari konsep tradisional tentang pakaian
Sekiranya anda memikirkannya, fesyen tiga tahun terakhir sekurang-kurangnya memberitahu kami perkara yang sama: terhadap latar belakang landskap sosial yang dibentuk oleh gelombang feminisme baru, idea-idea Kawakubo kelihatan seperti filem berwarna hitam dan putih berwarna setengah abad yang lalu. Ternyata kita telah melewati semua ini, dan asas fesyen moden yang berorientasi feminis telah diletakkan lebih dari tiga dekad lalu. Ini bukan tentang kemeja-T yang terkenal dengan slogan, tetapi mengenai hakikat bahawa wanita diingatkan semula: anda boleh berpakaian seperti yang anda suka, dan ini tidak sepatutnya mengukur daya tarikan atau keyakinan diri anda, atau bahkan mencirikan anda sama sekali.
Hari ini kita mempunyai kohort pereka yang mengikuti prinsip yang sama sekali dihantar ke dunia fesyen Paris Kavakubo: ini adalah Phoebe Faylo, dengan mahir mewujudkan imej seorang feminis moden, dan Nadezh Van Tsybulski, sesuai dengan estetika Hermès, dan Christophe Lemaire , dan Consuelo Costiloni, dan Chitose Abe. Mereka semua tidak boleh dibawa ke bawah satu penyebut gaya, tetapi dalam konteks ideologi, semuanya sama-sama serupa.
Pameran Metropolitan Museum "Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-Between", seperti yang dinyatakan dalam siaran akhbar, bertujuan untuk menganalisis dualitas dalam karya Kawakubo: fesyen / anti-fesyen, desain / kekurangan desain, tinggi / rendah, dan sebagainya. Tidak dinafikan, dalam senarai ini tidak disebutkan salah satu isu utama kreatif pereka Jepun - kebebasan seorang wanita. "Ramai pereka menanam idea tentang apa yang, pada pendapat mereka, lelaki mahu melihat wanita," kata Kavakubo dalam temu bual. Dia mempunyai keberanian dan bakat yang cukup untuk menawarkan dirinya sendiri, berbeza dari pandangan tradisional dan memberi inspirasi kepada orang lain untuk melakukan perkara yang sama.
Kawakubo (juga Yoji Yamamoto pada masa yang sama dengannya) menunjukkan bahawa untuk seorang wanita, pakaian tidak perlu menjadi cara menghias atau memperbaiki dirinya, tetapi boleh menjadi alat untuk ekspresi diri atau perlindungan. Fesyen moden meneruskan idea ini, menambah idea-idea kemudahan, keselesaan sebagai nilai utama - akibatnya, kita semakin melihat perkara-perkara di catwalks cut bebas daripada pakaian cocoon dan kasut atau kasut rata bukan tumit bunuh diri.
Dan ya, tiada siapa yang membatalkan Balmain dan Elie Saab yang sama dengan tentera pelanggan setia mereka, Instagram divs, yang memilih Kylie Jenner sebagai model peranan mereka, dan wanita yang masih memilih untuk mempunyai dua gaya almari pakaian yang bertentangan: "untuk diri mereka sendiri dan pertemuan dengan rakan dan lelaki. Tetapi keindahan dunia di mana kita hidup hari ini adalah tepat tanpa adanya konsep-konsep kategori tentang apa yang betul dan apa yang salah. Dan yang tahu, mungkin, jika tidak untuk pertunjukan tahun 1981, dunia moden akan menjadi sedikit berbeza.
Foto: Comme des Garçons, Muzium Seni Metropolitan, Alexander McQueen
