Kenapa rumah fesyen bertaruh pada pereka yang kurang dikenali
Pada akhir bulan Julai, ia menjadi terkenal bahawa selepas tiga tahun kerjasama, Alexander Wang akan meninggalkan jawatan pengarah kreatif Balenciaga dan menumpukan pada jenama namanya sendiri. Kurang dari sebulan sebelum pereka akan menunjukkan koleksi terbarunya untuk Balenciaga - ini akan berlaku pada 2 Oktober di Paris Fashion Week. Sepanjang masa ini, tiada siapa yang bercakap tentang siapa yang akan datang ke tempat Wang. Sebagai tambahan kepada calon-calon yang telah membuat nama untuk diri mereka sendiri, seperti Christopher Kane, Lazaro Hernandez dan Jack McCullough dari Proenza Schouler, terdapat versi yang ada pereka tidak diketahui dari pasukan jenama yang akan dilantik. Secara umum, kepimpinan Balenciaga sendiri membayangkan kebarangkalian sedemikian.
Ada yang percaya bahawa mereka diilhamkan oleh contoh Gucci dan superstar baru mereka, Alessandro Michele, yang didakwa dengan kedatangan keuntungan jenamanya meningkat sebanyak 4.9% dalam enam bulan pertama, untuk pertama kalinya dalam dua tahun terakhir (walaupun, secara besar-besaran, kebaikan Michele tidak jelas di sini, koleksinya masih lagi dijual). Walau bagaimanapun, hakikat bahawa Balenciaga - sebuah rumah dengan sejarah dan warisan yang hebat dalam konteks pakaian (yang Gucci tidak mempunyai) - berfikir tentang tidak menjemput bintang ke kerusi pengarah kreatif, memberi alasan untuk bertanya: adakah mereka memerlukannya sekarang? dunia nama bintang fesyen?
Apabila pada tahun 1957, Christian Dior mengumumkan bahawa selepas kematiannya, Yves Saint-Laurent yang berusia 21 tahun - pada masa itu hanya salah seorang pereka sepenuh masa - akan menjadi pemimpin gagasannya - mereka hanya tahu dengan memenangi Hadiah Woolmark. Walau bagaimanapun, selepas koleksi sulungnya, yang telah ditunjukkan pada tahun 1958, semua orang mula bercakap tentang Saint-Laurent dan mula memanggilnya harapan baru "couture". Dilantik pada tahun 1990 oleh pereka garis Gucci, seorang Amerika yang tidak diketahui oleh Tom Ford hanya dalam masa dua tahun menjadi pengarah kreatif jenama itu dan membawanya ke pangkat salah satu yang paling dikehendaki untuk 12 tahun akan datang. Sebelum menjadi pengarah kreatif barisan lelaki Yves Saint Laurent, Eddie Slimane berkhidmat sebagai pembantu perunding fesyen Jean-Jacques Picard.
Selama empat tahun, Phoebe Faylo membantu Stella McCartney di Chloé untuk mengambil tempatnya selepas berlepas terakhir, dan hampir dari koleksi pertama jatuh ke dalam kategori pereka yang paling menjanjikan. Nicola Ghesquière, yang mengetuai Balenciaga pada tahun 1997, sebelum ini terlibat dalam pengumpulan jenama untuk pasaran Asia dan bukan watak media. Ricardo Tishi Itali muda itu dilantik sebagai Pengarah Kreatif Givenchy hanya enam bulan selepas pertunjukan koleksi sulungnya di Milan Fashion Week. Ini bukanlah satu-satunya contoh, tetapi akhirnya mereka mengakibatkan, jika tidak dalam masa yang lama (seperti dalam kes Yves Saint Laurent atau Edie Slimane), maka pasti salah satu kesatuan yang terang. Dan pada masa yang sama mereka membuat nama masing-masing pereka, menjadikannya unit yang mencukupi dalam jadual barisan yang bergaya.
Hari ini kita menyaksikan satu lagi babak "Beritahu saya nama anda." Sebelum menyertai Schiaparelli, Bertrand Guyon memainkan couture di Valentino di luar. Adrian Kayyado (kini di Carven dengan Alexis Martial) - aksesori dan kasut di Givenchy bersama dengan Hush. Julien Dossen dibantu oleh Nicolas Gheskiera di Balenciaga selama beberapa tahun dan kemudian dipindahkan ke Paco Rabbane, di mana dia sekarang dilantik sebagai pengarah kreatif. Nadezh Vane-Tsybulski adalah pengarah seni jenama New York saudara perempuan Olsen THE ROW, dan oleh itu kelihatan seperti calon yang ideal untuk Hermes. Johnny Koka mempunyai tangan bukan satu beg di Céline, jadi pelantikannya kepada Mulberry lebih daripada wajar, memandangkan beg itu adalah hasil pendapatan utama jenama.
Julie de Libran (kini di Sonia Rykiel) tidak mempunyai pengalaman menguruskan rumah fesyen yang besar, tetapi selama enam tahun dia telah menjadi hak Marc Jacobs semasa dia bekerja di Louis Vuitton, dan dapat menonton proses dari baris pertama. Arnaud Vaillant dan Sebastian Meyer mengasaskan jenama mereka Coperni Femme hanya dua tahun lalu, tetapi mereka sudah dianggap sebagai pereka Perancis muda yang paling menjanjikan, dan estetika mereka hebat untuk memperbaharui warisan futuristik Courrèges. Rodolfo Pallalunga pada tahun 2006 menjadi pengarah reka bentuk di Prada, dan tiga tahun kemudian dia berpindah ke Vionnet, dari mana dia dibawa ke Jil Sander. Sehingga baru-baru ini, semua orang ini, seperti yang mereka katakan, dikenali ramai dalam bulatan sempit, tetapi orang besar perniagaan fesyen memutuskan untuk memberi mereka kesempatan untuk membuktikan diri mereka. Dan inilah sebabnya.
Pada masa mempamerkan koleksi 1960 untuk Christian Dior, Yves Saint Laurent sudah cukup bosan dengan "pakaian yang cantik" dan memutuskan untuk menunjukkan kepada dunia apa yang dia benar-benar peduli - cerita generasi pemuda dan penduduk di tebing kiri Paris, di mana dia melihat inspirasi fesyen masa depan. Apabila ditanya apa yang mendorongnya untuk melepaskan puteri grunge di catwalk pada koleksi 1992 Perry Ellis 1992, Marc Jacobs menjawab: "Saya hanya fikir - mencubanya! Saya mahu melakukan apa yang kelihatannya sangat penting kepada saya." Bagaimana kita mengakhiri kedua-dua cerita, kita tahu dengan baik - pemberhentian bising, sebab yang tidak ada rahsia kepada sesiapa pun. Apa yang dipanggil, jangan bersetuju dengan aksara. Bagi Marcel Boussac, yang memilikinya Dior pada tahun-tahun itu, dan pelabur Perry Ellis, minat para pelanggan ternyata lebih tinggi dari fesyen terkenal "mesti progresif dan inovatif."
Kes-kes seperti itu telah mengajar para pelabur untuk meminta kursus yang tepat untuk pereka sejauh pantai, dan John Galliano, yang bernama Bernard Arnaud sekali memberikan sumbangan penuh untuk mereformasi rumah Dior, agak terkecuali. Tetapi lebih kerap, dikotomi antara apa yang dekat dengan pereka, dan bagaimana jenama itu dikehendaki oleh pemiliknya, adalah batu dalam perjalanan ke masa depan yang cerah bersama. Pada tahun 2001, Alexander McQueen meninggalkan Givenchy dengan pengiktirafan bahawa ia sukar untuk dia bekerja apabila tenaga kreatifnya tidak dibenarkan untuk memasuki sepenuhnya. Dan dapat difahami: apabila anda seorang pereka berbakat dengan potensi yang besar dan visi artistik yang sangat spesifik, percubaan untuk menikahi semuanya dengan estetika dan warisan rumah yang sudah ada dapat menjadi stres bagi kedua-dua pihak. Walau bagaimanapun, kadang-kadang anda mungkin tidak diminta untuk menentukan garis panduan, dan anda mempunyai hak untuk mencipta apa yang anda sukai, kerana Edie Slimane jelas menunjukkan kepada kami beberapa musim yang lalu. Tetapi sekali lagi, sebagai kes yang luar biasa.
Oleh itu, "kuda tidak terputus" menjadi beberapa jenama yang jauh lebih mudah untuk digunakan. Lelaki seperti itu biasanya berbakat, tetapi tidak begitu bercita-cita untuk membawa nama mereka di hadapan rumah fesyen yang mereka bekerja. Tenaga kreatif mereka lebih mudah untuk mengarah ke hala tuju syarikat yang betul, supaya ia tidak membosankan, tetapi berjaya secara komersil. Orang ramai biasanya merujuk kepada pendatang baru (walaupun mereka mempunyai pengalaman bertahun-tahun dalam industri) dengan ragu-ragu, tidak menjangkakan daripada mereka sama ada terobosan besar, atau mana-mana serangan perancang tertentu. Oleh itu, jika satu kejayaan berlaku (dan Alessandro Michele membuktikan kepada kita bahawa segala-galanya mungkin), maka ia akan menjadi besar. Dan jika tidak - baik, tiada siapa yang membuat taruhan besar. Di samping itu, sebagai persembahan amalan, nama cemerlang hari ini tidak selalu menjadi kunci kejayaan. Contohnya adalah reaksi tersendiri terhadap langkah-langkah samar John Galliano di Maison Margiela. Malah mereka yang tidak berhenti memuliakan pereka selama empat tahun ketiadaannya dan sedang menunggu kepulangannya, sebagai kedatangan Kristus yang kedua, mengakui: beg sampah bukanlah apa yang sepadan dengan fesyen pada tahun 2015.
↑ Koleksi Musim Sejuk Gucci 2015-2016
Jadi apa yang membuat jenama yang diinginkan hari ini, jika tidak nama besar di belakang semua koleksi ini? Jawapannya sepadan dengan tseigaystu. Dan jika mana-mana pembantu kedua pereka pertama mempunyai naluri untuk semua ini, tidak ada yang patut dipecat dalam memberikannya peluang. Penilaian semula nilai-nilai pada awal tahun 2010, hasilnya, khususnya, postulat "mahal tidak semestinya bermakna baik," mengajar kita sesuatu yang lain - untuk mengevaluasi perkara bukan dengan nama mereka, tetapi dengan cara mereka lihat (ini, secara kebetulan, merujuk bukan sahaja kepada fesyen). Bravat dengan nama-nama yang kurang dikenali, tetapi berbakat adalah manifestasi kemajuan yang mutlak, yang menurut piawaian hari ini hampir menjadi penunjuk utama manusia moden.
Kebebasan dari prasangka tidak kurang penting. Kesemua ini mendapati kesinambungan logik dalam manifestasi lain: konsep mewah yang tenang, keghairahan untuk wajah-wajah baru dan bukan bintang-bintang pop yang popular dalam kempen pengiklanan jenama, seluruh pelukis jenama pereka muda, yang pencipta mereka masuk ke dalam bayang-bayang, meninggalkan perkara untuk bercakap untuk diri mereka sendiri. Hari ini, pereka yang terkenal juga yang mendapat wang yang banyak untuk koleksi untuk rumah fesyen yang besar tidak bermain bintang rock (ok, kecuali beberapa) dan berkelakuan lebih sederhana daripada rakan-rakan mereka dari tahun 80-an. Dan, jujur, kita semua hanya sedikit bosan dengan peredaran nama-nama yang sama dan mahu darah segar. Nah, idea-idea baru tentu saja.
PHOTOS: Diberkati oleh Balenciaga, The Row, Gucci
