Dari hebat hingga macho: Setiap aspek seksualiti lelaki dalam fesyen
Laporan tajuk Daripada minggu fesyen lelaki, perkataan "ambivalensi jantina", "dualisasi fesyen" dan sejenisnya penuh dengan mereka. Jelas sekali, fesyen lelaki hari ini menjalani transformasi yang kuat, mencerminkan perubahan dalam masyarakat, berikutan semakan semula konsep seksualiti lelaki dan identiti jantina. Kami memutuskan untuk memikirkan apa maksudnya dan bagaimana ia berlaku.
Baru-baru ini, kami menulis tentang kembalinya seksualiti dalam fesyen wanita, yang kini seiring dengan idea-idea feminisme, dan bukan dengan tradisi lama yang membantah wanita. Ternyata wanita telah menentukan peranan baru mereka (atau hampir) dan fesyen wanita telah diikuti. Persoalannya timbul: apa yang berlaku dengan seksualiti lelaki, identiti dan fesyen? Bagaimana konsep-konsep ini saling berkaitan dan apa yang mereka sekarang? The ambivalen fesyen lelaki menunjukkan bahawa tidak ada jawapan yang jelas dan jelas - dan latar belakang sangat menarik.
Pakaian, dalam satu cara atau yang lain, adalah pemikiran dan imej yang terkandung di dalamnya yang menyelubungi seseorang. Walaupun fungsi sejarah, keperluan untuk melindungi dan melindungi tubuh, pakaian selama berabad-abad telah menjadi elemen penting dalam komunikasi bukan lisan. Melaluinya, kami menyatakan identiti dan perasaan kami, membaca niat dan peranan sosial orang lain. Melalui pakaian dan, khususnya, fesyen, kita, secara sedar atau tidak, menyatakan seksualiti kita, yang merupakan sebahagian daripada keperibadian kita. Isu identiti jantina hari ini sangat akut - tetapi kita tidak boleh lupa bahawa kita menyedari kepentingannya sebagai akibat daripada perjuangan panjang untuk hak dan kebebasan kita.
Ia adalah penasaran bahawa eksperimen yang paling jelas dengan jantina dan seksualiti baru kini dilihat dalam minggu fesyen lelaki, dan bukan pada wanita. Ia juga boleh dikatakan bahawa untuk fesyen wanita ini sebahagiannya berlalu. Sepanjang lima tahun yang lalu, dia sangat menggoda dengan "gaya lelaki" tradisional, androgyny dan asekseksual, dan kini dengan tajam menuju semakan seksualiti tradisional, memikirkan semula perkara yang menekankan kewanitaan, angka dan mendedahkan badan. Perlu diperhatikan bahawa fesyen lelaki mengambil kursus yang sama. Hari ini, fesyen lelaki membolehkan dirinya sendiri lebih banyak eksperimen, mencerminkan keadaan di dalam masyarakat dan di belakang yang menjadi persoalan yang lebih asas daripada pemasaran dan trend musim ini.
Terdapat pelbagai jenis idea mengenai bagaimana seksualiti lelaki patut dilihat. Kita boleh secara kasar menunjukkan dua kutub: "semula jadi" dan "budaya" - kedua-dua istilah dalam petikan. Yang pertama menunjukkan sifat maskuliniti yang digariskan: otot, tingkah laku yang agresif, imej lelaki yang kuat. Menurut pandangan ini, pakaian yang menapis ciri-ciri maskulin dan tidak cukup kasar dianggap sebagai aseksual. Di kutub kedua, sebaliknya adalah benar. Di sini, semakin "bangsawan" dan lebih halus imej, semakin seksualnya. Dalam kes ini, peranan utama dimainkan oleh rasa dalam pakaian. Ia sepatutnya menjadi halus mungkin. Bahagian ini bersyarat. Dunia adalah terlalu rumit untuk membuat jenis ini bertemu dalam bentuk murni mereka. Adalah penting untuk diingati bahawa seksualiti lelaki hari ini sangat dikaitkan dengan kesejahteraan kewangan dan ketersediaan masa lapang: lebih banyak daripada yang lain, semakin banyak masa untuk berfikir tentang seks sebagai fenomena estetik, dan bukan hanya sebagai keperluan biologi utama.
Hebatnya, pada tahun 2015, seksualiti lelaki, atau sekurang-kurangnya demonstrasi awam, tetap menjadi wilayah yang sedikit dikaji. Bagaimana untuk mentakrifkannya? Apa yang dinyatakan di dalamnya? Apa yang perlu dia lakukan dengan seksualiti wanita, dan apakah perbezaannya? Konsep-seksualiti lelaki dalam cara yang biasa untuk memahami dan menggambarkan wanita, dalam budaya massa hampir tidak wujud. Mereka tidak menulis tentangnya, dan topiknya kelihatan tabu. Seksualiti sebagai sifat, terutamanya digariskan, masih sering dikaitkan dengan wanita - walaupun, tentu saja, ia adalah perkara biasa kepada semua, tanpa mengira jantina. Oleh itu, seksualiti lelaki dikaitkan secara stereotaip dalam fikiran kita dengan konsep abstrak yang mencirikan seseorang: kehebohan, kekuatan, penentuan, kejayaan, kecerdasan, kuasa. Pada masa yang sama, seksualiti wanita selalu dinyatakan dalam bentuk visual, fizikal, memuji tubuh wanita dan lengkung dan pergerakannya, walaupun gadis itu memakai pakaian lelaki. Berfikir tentang seksualiti wanita, ramai di antara kita mungkin mempersembahkan Marilyn Monroe dalam pakaian dengan belahan yang mendalam atau gambar yang sama: dalam sejarah pakaian wanita, faktor penentu dalam seksualiti selalu menjadi tahap keterbukaan dan kedekatan tubuh. Apa yang ada pada lelaki itu?
Hari ini kita jarang melihat seorang lelaki dalam rok, walaupun mereka adalah orang-orang mereka yang memakai lama dalam pelbagai budaya kuno: dari zaman purba dan empayar Cina, orang-orang India dan Timur Tengah. Walau bagaimanapun, pada zaman purba, pakaian terutama berfungsi dan merupakan penunjuk status sosial, dan tidak menentukan identiti jantina. Antikuiti adalah contoh yang baik: setiap orang memakai jubah. Malah pada abad XIV, dari mana sistem pakaian moden berasal, dan perbezaan dalam fesyen lelaki dan wanita menjadi lebih jelas, perkara-perkara yang kebanyakannya androgynous. Ingat upelands sejagat zaman pertengahan. Menariknya, pada masa ini, wanita memakai pakaian besar-besaran, menyembunyikan tubuh dari kecelakaan, dan lelaki, sebaliknya - seluar dan baju yang ketat dengan potongan di dada. Selain itu, pada abad ke-15, panjang kaki seorang lelaki telah ditekankan oleh kasut yang tajam dan mula memakai codpiece, pendahulu pakaian dalam.
Kita melihat kemunculan erotisme dalam fesyen lelaki pada penghujung abad ke-17 dengan perkembangan idea-idea Mannerism, yang mana moodnya sebahagiannya menemui ekspresi dalam pakaian, misalnya, di dalam baju kerah terbuka. Idea lelaki yang halus muncul, dan pakaian lelaki mengambil lebih feminin (sekurang-kurangnya, rupa moden) melihat: taut, siluet dipasang, toads besar dan manset, biasanya dalam beberapa lapisan renda, dan tali leher sepenuhnya diikat dengan busur yang rimbun. Idea-idea ini akan berkembang pada abad ke-XVIII yang pada gelombang kemanusiaan, dan fesyen akan kembali kepada mereka lebih dari satu kali: imej seorang lelaki yang elegan akan kembali dalam 60-70an abad yang lalu dan akhirnya akan muncul pada pertunjukan kontemporari.
Sangat menarik bagaimana manifestasi seksualiti lelaki, yang terletak di bawah sedar, menunjukkan dirinya dalam butiran yang bergaya. Sebagai contoh, Marcel Proust selalu memakai permaidani dengan anggrek - tabiat ini bermula pada abad ke-16, dan pada akhir abad ke-19, pada era dekadensian dan simbolisme, para ahli menunjukkan keperibadian seksual dan sensual tersembunyi. Bunga menjadi simbol kebangkitan perasaan dan nafsu, dan Proust dalam novel yang belum selesai "Jean Santey" menggambarkan melancap, membandingkannya dengan keindahan iris dan ungu.
Satu lagi contoh perkara yang mempunyai kelemahan seks ialah tali pinggang lelaki. Ahli antropologi dan sejarawan pakaian kostum adalah perbatasan untuk tali pinggang, kerana ia menunjukkan garis moral, rangka kerja yang dibenarkan, pembahagian ke atas (jiwa, nafas dan fikiran) dan bawah (air, naluri dan ciri seksual). Belang itu menyempurnakan pakaian dan boleh menjadi senjata pembunuhan. Seorang lelaki tanpa tali pinggang adalah lelaki tanpa seluar. Tali yang tidak dibuang adalah simbol seks. Contoh lain adalah kasut, dan khususnya, kasut. Dalam fesyen lelaki, seperti kemudian dalam fesyen wanita, kasut mewakili seks - mereka secara historikal dikaitkan dengan pengikatan alam, kuda dan pencapaian ketenteraan, dan kasut - dengan mengatasi jarak dan halangan. Jadi kasut adalah fetish dari zaman dahulu lagi. Tetapi ada perkara yang lebih samar-samar: misalnya, kaus kaki dianggap sebagai elemen antiseksual, dan kaus kaki - sebagai seksi. Adakah kerana anak lembu berbulu untuk waktu yang lama telah diambil untuk menutup? Walau bagaimanapun, hari ini walaupun sarung kaki menjadi subjek yang bergaya - ia cukup untuk menarik balik pertunjukan terakhir Gosha Rubchinsky dengan kaus kaki putih yang terbentang di atas kaki seluarnya.
Pada Zaman Pertengahan, seperti yang sering dipercayai, tamadun Eropah tidak begitu peduli terhadap penampilan. Wacana seksual tidak begitu. Dalam Renaissance, lebih banyak perhatian telah dibayar kepada tubuh, kerana mereka menafsirkan zaman dahulu. Kami mencipta idea tentang seksualiti dalam gambar-gambar yang telah kami tinggalkan, yang patut diingat, hanya dalam edaran dalam kalangan elit. Ini mengenai status sosial dan bukan seksualiti. Pada abad ke-XIX, estetika Victoria memancarkan pakaian yang berani, dan seksualiti masih sekunder di sini. England Victoria dalam menghadapi penindasan seks telah membangunkan tindak balas lelaki tertentu - estetikisme. Pakaian yang lebih rumit di kawasan kejiranan gaya canggih difikirkan sebagai puncak seksualiti lelaki dan digabungkan sepenuhnya dengan oren di rumah pelacuran. Berurusan dengan sejarah budaya, perlu diingati: wacana seksualiti timbul hanya pada abad kedua puluh. Pakaian lelaki mula dianggap sebagai tanda bukan hanya status sosial, tetapi juga seksualiti baru-baru ini. Seksualiti adalah ciri budaya kapitalisme lewat. Pada masa yang sama, seksualiti semulajadi dipelihara dalam budaya yang tidak terjejas oleh kapitalisme perindustrian.
Ia adalah abad ke-20 yang memberikan kita revolusi utama dalam fesyen dan persepsi tentang seksualiti kita. Sebagai contoh, dekad tahun 1920-an, sebenarnya, membentuk fesyen lelaki dan perempuan, kerana mereka telah turun ke zaman kita, dan peranan jantina mula mengalami perubahan ketara. Pada permulaan abad ke-20, sukan menjadi bergaya dan kultus tubuh purba dihidupkan semula, menambah nilai-nilai yang berkaitan dengan daya tarikan lelaki. Pada permulaan abad ke-20, pertandingan bina badan pertama diadakan di England dan di Amerika: jisim otot menjadi ciri keperibadian. Bina badan akan menjadi sangat popular oleh 50-an. Cukuplah untuk menarik balik poster pengiklanan guru bina badan Charles Atlas, yang mempromosikan program latihan fizikalnya di bawah slogan: "Saya akan menjadikan kamu seorang lelaki baru," "Hei, terkejut, kita melihat tulang rusuk kamu." Apa yang ada di bawah pakaian menjadi lebih penting daripada pakaian. Pada masa ini, ideal lelaki macho baru dibentuk, yang tidak menyembunyikan ototnya di bawah pakaiannya. Poster Atlas boleh dianggap sebagai prototaip pertama seksualiti pop lelaki, yang masih wujud dalam kesedaran jisim, serta pengiklanan roh, pengecut dan sos panas.
Perwujudan seksualiti dalam fesyen secara langsung berkaitan dengan peranan yang ditubuhkan oleh masyarakat. Dalam dunia yang mempunyai model heteroseksual yang dominan, di mana wanita bertindak sebagai objek seksual dan lelaki sebagai pengguna, tidak ada perbincangan tentang seksualiti lelaki. Untuk pertama kalinya, lelaki ditegakkan oleh lelaki lain dalam konteks homoseksual, yang penuh dengan bukti baik dalam lukisan dan dalam kesusasteraan - ia patut diingat sekurang-kurangnya Jean Genet, dengan kekagumannya terhadap pencuri, pelaut, pelacur dan penyeludup. Dalam versi filem "Qur'el" yang difilemkan pada tahun 1982 oleh Fassbinder, jelas kelihatan apa yang seksi tentang jaket dan topi itu.
Apabila seks disinggung, seksualiti secara beransur-ansur dikaitkan dengan lelaki dan wanita sebagai neraka. Sumbangan terbesar dibuat oleh budaya popular dan subkultur belia yang memberontak. Bergaya Hollywood, penampilan cita-cita maskulin dan feminin glamor, yang membawa tuduhan tertentu - semua ini menandakan mata yang agak spesifik pada paksi seksualiti tradisional, yang kita lihat dalam imej simbol seks masa dan pakaian mereka, sama ada pakaian sutra pada Jean Harlow dan bulu atau saman tiga keping tunggal oleh Clark Gable. Industri fesyen Amerika dan pakaian siap dengan pantas menanggapi permintaan masyarakat, melancarkan pengeluaran dan jualan luas dari satu salinan pakaian dari filem.
Sangat menarik bahawa pada masa yang sama di Rusia, sebaliknya, idea fesyen androgynous sedang berkembang. Rodchenko dan Stepanova menawarkan seragam lelaki masa depan, yang, pada pendapat mereka, harus memakai pakaian. Piawaian konstruktivis - saman lelaki sejagat yang akan memberi kehangatan, kebebasan pergerakan - dicirikan oleh pemotongan yang mudah dan penggunaan bahan yang menjimatkan. Terdapat juga idea untuk mencipta pakaian kertas pakai buang untuk petani. Rodchenko dan Stepanova berada di depan waktu - kerana, sebenarnya, idea mereka dijangka fesyen moden. Tetapi bercakap mengenai seksualiti di sini, tentu saja, tidak pergi. Reka bentuk telah diletakkan pada perkhidmatan fungsi dan utiliti - hampir seperti sekarang. Pengeluaran perindustrian memerlukan usaha sedemikian bahawa seksualiti dan perbincangan tentangnya kelihatan sesuatu yang berlebihan dan, sebenarnya, tidak sesuai atau bahkan mustahil.
Di Barat, sementara itu, seksualiti mendapat momentum, dinyatakan melalui sikap dan pakaian. Salah satu manifestasi pertama pengaruh gaya jalan bandar dan subkultur pada fesyen lelaki boleh dipanggil penampilan kostum zut pada akhir 30-an - pemuzik jazz menetapkan fesyen untuk itu, dan kemudian lelaki lain mengambilnya. Walau bagaimanapun, 50-an dan generasi mereka "pemberontak tanpa sebab" harus dianggap sempadan yang menentukan kelahiran fesyen baru dan bercakap tentang seksualiti baru. Seperti yang dikatakan ahli antropologi dan penulis Kanada Grant David McCracken dalam buku "Plenitude" pada pertengahan abad, "pada tahun 50-an anda adalah sebahagian daripada arus perdana, atau James Dean". Ikon yang berusia 50-an dengan karisma seksual yang tidak disamar dan kuasa yang diberikan oleh pawagam, terus memberi pakaian dan barang-barang pakaian lain dengan nada seksual. Marlon Brando dalam "T-shirt" alkoholik putih dan seluar lebar melengkapkan imej seorang proletarian yang mudah; maka yang baru saja tidak memakai baju itu sebagai barang seksi - dari rapper pertama ke Pete Doherty.
Dengan inersia, tenaga 50-an berubah menjadi pergerakan 60-an dan 70-an. Walaupun 60-an kita ingat revolusi seksual dan pergerakan nudists, kebogelan dianggap, bagaimanapun, sebagai manifestasi keagungan dan kesucian asal, perpaduan dengan alam semula jadi. John Lennon dan Yoko Ono melakukan semangat ini, dibintangi sepenuhnya telanjang, sementara Jim Morrison kontemporari mereka kelihatan menantang walaupun dalam seluar kulit. Pada tahun 1969, peredaran Lennon dan Ono dilancarkan di kastam untuk perlindungan lucah, dan Morrison ditangkap kerana memaparkan zakar dan meniru seks oral di konsert di Miami. Untuk prank itu, dia berhak untuk enam bulan penjara, dari mana idola rock melarikan diri ke Paris.
Dalam dekad yang akan datang, adegan pemuda London dan aliran keseluruhan subkultur yang tidak diperbadankan baru, yang masing-masing memahami seksualiti dengan cara tersendiri, menjadi trendsetter. "Ibu pejabat" pergerakan punk 70 berkhidmat sebagai kedai Seks di Jalan Kings, di mana Vivienne Westwood dan Malcolm McLaren menjual pakaian lateks, pembalut, stoking mesh yang robek, beg sampah, kerah anjing, tindikan, dan kasut kasar. Martens. Pada masa yang sama, imej lelaki feminin kembali ke tempat kejadian - sejenis penjelmaan semula zaman kemunculan. Simbol seks dan pemain muzik Roxy Brian Ferry, sebagai contoh, menganggap lelaki paling elegan lelaki feminin dengan rasa halus dan cara berpakaian yang disesuaikan. Brian sendiri memakai tuxedo putih dan bercakap tentang dirinya semata-mata sebagai "anggrek di atas tanah" (Proust, halo).
Dari seluruh gelombang glam rock (dari mana Ferry berasal), Mark Bolan dan, tentu saja, David Bowie menunjukkan yang paling terang dari semua seksualiti baru. Bukan sahaja seni penutup album "Diamond Dogs", di mana Bowie digambarkan dengan badan anjing dan alat kelamin yang jelas kelihatan bercakap mengenai jantina. Roland Barth akan membandingkan imej kanonya yang lain, Ziggy Stardust, dengan Parsifal, mangsa yang telah menghidupkan semula kemanusiaan. David Bowie kemudiannya "lebih daripada seorang lelaki - satu idea": dia diikuti oleh ramai orang lelaki yang berambut perang dengan kelakuan liar, memakai kasut platform, jumpsuits yang sesuai dan bulu bulu.
Androgyny dalam sesetengah bulatan telah menjadi trend sebelum ini. Kebanyakan estetika British yang dinyatakan di akhir abad ke-19 hanya tidak menganggap dari segi "kewanitaan", "kehebatan" ketika datang kepada pakaian. Dengan piawaian hari ini, mereka agak androgynous. Walaupun keinginan moden untuk memilih pakaian tanpa mempedulikan stereotaip dan jantina dapat difahami, hakikat bahawa hari ini lelaki mencuba perkara wanita adalah trend emansipori dan dianggap sebagai homoseksual dalam wacana patriarki. Pada masa yang sama, homophobia membahayakan kedua-dua homoseksual dan heteroseksual berfikir terbuka, yang tidak boleh memilih pakaian mereka secara bebas. Sekiranya seorang lelaki meletakkan sesuatu yang ditetapkan kepada wanita, dia akan mengalami kuasa penuh pencerobohan homophobic.
70-an memberi peluang kepada lelaki untuk metamorfosis. Satu lagi tokoh penting kali ini ialah pengarah seni Esquire Jean-Paul Good, yang ideanya akan menentukan fesyen tahun 80-an. Gaya guru pada masa itu menawarkan lelaki untuk melawan kompleks seksual melalui pakaian. Hood sendiri pendek dan bukannya kasut tumit tinggi yang dia pakai kasut dan kasut dengan reka bentuk khas yang termasuk platform tersembunyi. Pada pendapatnya, seorang lelaki biasa Amerika berpakaian menjijikkan. Daripada pakaian yang biasa, dia mencadangkan memakai jaket dengan gantungan, menekankan pinggang, dan juga menggabungkan pelindung bulu dengan jaket yang besar. Di dalam ruang dengan tips Esquire, dia memberitahu bagaimana lelaki meningkatkan penampilan mereka dengan pelbagai teknik: platform, bahu dan juga gigi palsu - menyatakan prinsip baru untuk memodelkan siluet lelaki.
На смену утонченности, рафинированности и гендерной неопределенности приходит конформизм и традиционализм 80-х годов, понимающий мужскую сексуальность как "власть" и "силу": атрибутами мужской привлекательности становятся успешная карьера и физическая форма. Это расцвет явления, которое на Западе называется power dressing - манеры одеваться демонстративно, по дресс-коду, подчеркивая одеждой свой социальный статус. Пока женщины отвоевывают свое право быть полноценными игроками в мире бизнеса, банкиры с Уолл-стрит задают маскулинный тон в моде. Телевидение, реклама и популярные сериалы вроде "Полиции Майами" транслируют образы мужчин-мачо в бежевых костюмах, лоферах на босу ногу, с закатанными по локоть рукавами пальто. Ближе к концу десятилетия эти же силуэты начнут использовать дизайнеры женской одежды и обуви - очевидно, что женщины в стремлении доказать свою состоятельность перенимали мужские визуальные коды.
Fesyen 80-an mengeksploitasi satu lagi tafsiran melampau seksualiti lelaki, satu daya yang dinyatakan dalam jumlah bisep. Jaket dengan bahu lebar yang hipertrophi sepertinya dibuat untuk duduk dengan baik pada wira era. Seni yang paling popular - pawagam - menyiarkan imej seorang lelaki yang kuat yang boleh berdiri sendiri dan siapa wanita tidak dapat menahannya. Ia tidak menghairankan bahawa simbol seks utama era adalah lelaki dengan penumbuk yang kuat, diketuai oleh Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone dan Dolph Lundgren.
Yang utama yang menggabungkan kedua-dua bacaan bahan konsistensi lelaki - dinyatakan dalam bersamaan monetari dan otot - adalah hip-hopers. Pada tahun 80-an, mengikuti lagu "Adidas saya", kasut dan rantai emas di leher mereka menjadi seragam baru, melambangkan kejayaan, meraih jenama mewah. Dalam jejak mereka, kebanyakan jenama fesyen pada tahun 1990-an dan awal 2000-an akan beralih kepada formula perancang "seks jual" yang mudah, terbukti dan berkesan, dan pemasar mula mengeksploitasi seksual lelaki untuk menjual barangan lelaki dan wanita. Imej lelaki yang sangat erotis adalah enjin perdagangan pada waktu itu: sudah cukup untuk mengingati bagaimana Calvin Klein, Versace, Roberto Cavalli dan D & G bekerja dengannya. Dalam bahasa Inggeris bahkan muncul istilah khas - hunkvertising, menandakan pengadakan badan lelaki dalam iklan.
Seorang lelaki dalam seluar pendek dan dengan pengiklanan terdedah sebagai homoseksual, kerana sehingga baru-baru ini amalan imej badan lelaki itu tidak diterima untuk mewakilinya sebagai seksi. Status sosial memainkan peranan yang jauh lebih besar daripada parameter fisiologi. Secara seksual, sebaliknya, dianggap baju dan kostum sangat, kerana status adalah seksual, dan bukan badan seperti itu. Penekanan pada fizikal lelaki dalam lingkaran heteroseksual dikaitkan dengan homoseksual, terutamanya kerana marginnya. Satu lagi persoalan ialah bagaimana imej lelaki Rusia dalam jaket merah jambu yang ketat pada tahun 90an berkaitan dengan pandangan tradisional mereka. Ini adalah fenomena khusus, dan ia dikaitkan dengan proses yang agak politik dalam erti kata luas daripada dengan jantina. Ini adalah contoh penyesuaian kepada kejatuhan USSR dan kepelbagaian yang telah muncul di rak kedai pakaian.
Objektiviti lelaki tentu saja menandakan bukan keseimbangan jantina dalam hak-hak, tetapi gagasan pemasaran dan kapitalisme. Pada masa yang sama, dalam minda majoriti, pandangan badan lelaki telanjang dilihat sama ada dalam cara homoseksual, atau sebagai satira. Satu contoh yang baik adalah iklan Spice Lama dengan Isaiah Mustafa pada kuda putih atau orang Itali panas dalam iklan untuk sos Kraft. David Janatasio, seorang wartawan dan pengarang artikel "Hunkvertising: The Objectification of Men in Advertising", mengatakan bahawa lelaki melihat pengertian lelaki dengan humor, kerana tidak satu pun dari mereka mengakui bahawa wanita benar-benar dapat membayangkan lelaki dalam fantasi seksual mereka.
Vivienne Westwood pernah berkata bahawa fesyen bergantung pada hakikat bahawa pada akhirnya anda akan telanjang. Pertunjukan terakhir dari minggu fesyen lelaki telah menafsirkan pendapat ini secara harfiah. Dari torsos kosong, telus dan benda-benda mesh, hingga "pertunjukan yang sangat" itu dari Rick Owens. Rick telah mengeluarkan model dalam pakaian longgar yang menunjukkan penis telanjang. Internet Rusia ternyata sangat mudah terdedah kepada pameran itu: "Di manakah dunia pergi dan kenapa persembahan itu sama sekali?", "Eropah cuba memecah nilai-nilai dan norma-norma tingkah laku yang diterima umum", "Tidak ada koleksi, nampaknya pencipta sedar, jadi mereka menunjukkan kecantikan model" - Ini fesyen ???? Ini adalah keburukan !!! " Dalam kes ringan - "Rasa buruk".
Reaksi terhadap rancangan itu menunjukkan kelemahan masyarakat. Bagaimanapun, badan telanjang lelaki masih tabu. Suzy Bubble menulis: "Pertunjukan itu menyediakan perlindungan maklumat yang kuat, tetapi saya yakin bahawa isyarat ini adalah mengenai kebebasan. Perkara-perkara Rick Owens akan kelihatan pelik jika seluar dalam terikat dari bawahnya." Guy Tribei dari The New York Times mengulas mengenai persembahan seperti ini: "Walaupun kita digunakan untuk menggambarkan alat kelamin dalam budaya, filem dan seni, ternyata kita mudah terkejut, dan pertunjukan Rick Owens akan tetap dalam sejarah. Kami jarang melihat persembahan itu. Setelah menunjukkan kepada kami daging, Encik Owens membayangkan betapa sedikit pengetahuan kami tentang apa yang kami panggil kejantanan. "
Zakar lelaki adalah tabu budaya moden Eropah, Amerika dan Rusia. Imej phallus telanjang dilihat sebagai lucah, yang lucah dan dilarang, dikutuk. Persepsi tentang apa yang lucah, telah berubah dari masa ke masa. Walau bagaimanapun, sehingga sekarang, idea-idea ini telah ditentukan oleh lelaki sebagai pengguna utama produk berkaitan. Feminis ternama, Andrea Dvorkin menulis bahawa seks itu sendiri ditakrifkan sebagai apa yang lelaki lakukan dengan batangnya. Oleh itu, zakar telanjang di catwalk dianggap sebagai perwujudan seks yang kasar. Fesyen yang tinggi berkait rapat dengan seksualiti, namun peraturan pasaran ini menyiratkan sebahagian daripada teater, penyembunyian badan dengan bantuan pakaian, supaya ia dianggap sebagai "cantik" dan "seksual". Pendedahan lelaki di sini adalah langkah avant-garde, yang direka dengan tepat untuk tindak balas yang ganas.
Rick Owens sendiri mengatakan bahawa pendedahan adalah isyarat paling mudah dan paling asas seseorang. Tetapi kebogelan mengetuk, ia benar-benar memegang kuasa yang besar. Di satu pihak, untuk Rick, tubuh model telanjang sama dengan tubuh telanjang arca antik. Di sisi lain - isyaratnya dapat dinilai sebagai trolling. Walau bagaimanapun, nampaknya Rick masih berjuang untuk persepsi biasa mengenai alat kelamin lelaki. Dan di sini dia tidak bersendirian. Baru-baru ini, semasa pembentangan koleksi Spring-Summer 2015, orang yang dirawat Jerawat dengan canapés dalam bentuk penis, dan tahun lalu, kasut dihiasi Walter Van Beyrendonk dengan imej zakar. Sementara itu, orang Kristian terus memberontak terhadap perhiasan Tom Ford berupa salib penis, yang menjual dalam pelbagai saiz sebesar $ 790.
Bercakap tentang model setengah telanjang di acara Owens, ramai yang lupa bahawa pemutus itu sendiri sangat androgynous - kebanyakan model kelihatan feminin. Di sini kita dapati satu lagi ciri penting dalam persembahan lelaki - kedamaian jantina. Pereka melepaskan kedua-dua gadis dan lelaki di pertunjukan dan memberitahu kami bahawa fesyen adalah sama untuk semua orang. Pertunjukan dua kali diadakan di Prada, Raf Simons, Saint Laurent, Givenchy, Moschino, N ° 21, Kenzo. Jadi, Raf Simons menunjukkan imej yang sama untuk kanak-kanak perempuan dan lelaki.
Walau bagaimanapun, jenama komersil Gucci adalah yang paling menarik. Pengarah kreatif barunya Alessandro Michele mengeluarkan model kedua-dua jantina dalam pakaian androgynous: sukar untuk membezakan siapa yang siapa. Lelaki dan perempuan memakai blaus telus dengan selendang, seluar lebar dan topeng renda. Gucci sentiasa menyiarkan seksualiti dalam fesyen, dan pameran ini merupakan petunjuk tentang apa yang berlaku pada tahun 2015. Benar, penonton Rusia, terutama wanita, sekali lagi bertindak balas dengan susah payah. Pada seorang wanita, mereka menulis: "Gays memerintah dunia", "Apa yang mengerikan, saya hanya terkejut jika hanya tidak sampai kepada kita," "Di manakah kejantanan kita hanya ada di Rusia", "Matlamat mereka adalah untuk mengurangkan kadar kelahiran" . Seolah-olah sebagai tindak balas kepada ini, orang-orang yang suka berfikir Gucci kerana cinta mereka untuk seksualiti mewah - Versace - dalam musim baru membenarkan diri mereka sebagai imej metroseksual klasik 2000-an, yang kini memakai pakaian cardigan yang ketat dan pakaian ketat putih.
Ramai pengkritik dari Angelo Flacavento kepada Suzy Menkes mencatat bahawa kebanyakan jenama, termasuk Hermes atau Saint Laurent, mengeksploitasi imej seorang lelaki muda yang cantik yang lebih suka pakaian yang bersih dan selesa, bukan seorang lelaki yang kejam. Mungkin satu kebetulan, dan mungkin tidak, tetapi 2015 seolah-olah menghidupkan semula tahun 1970-an dengan mereka androgyny dan feminisasi lelaki dan wanita. "Ke tahap model kemuncak, nipis, tinggi dan lama menjadi alat yang mendorong kita untuk membeli," tulis Flacavento. Pertunjukan Umit Benan, Pigalle, serta sejumlah rancangan London, yang selalu terkenal dengan kepelbagaian kecantikan, menonjolkan latar belakang umum: Astrid Andersen, KTZ, Nasir Mazhar, Grace Wales Bonner. Di sini kita melihat imej seorang lelaki kejam subkultur, sering bengkok dan dicukur, yang kelihatan sama berani dalam suar dan dalam kaos jas mesh.
Kembali ke perkhidmatan seksualiti wanita yang digariskan sebagai demonstrasi kuasa seseorang boleh dianggap dalam konteks "feminisme fondan", menunjukkan bahawa wanita mempunyai hak untuk mengawal seksualiti mereka sendiri dan menekankannya sebagaimana yang mereka suka. Adakah ceramah yang sama mengenai kebebasan seks lelaki mungkin? Adakah mereka mempunyai sesuatu untuk diperjuangkan? Ternyata ya: hari ini, lelaki juga dibelenggu dalam rangka stereotaip. Mereka masih belum dapat mengalahkan hak untuk menunjukkan tubuh mereka dan melepaskan diri mereka untuk iklan tanpa takut kelihatan idiot atau daffodil, untuk hak memakai busur dan blaus, seperti pada abad ke-17, jika anda mahu. Malah, semua ini adalah manifestasi keberanian lelaki yang telah seksual sepanjang masa.
Jean Cocteau memakai empat butang pada lengan baju yang dilepaskan - dan pada permulaan abad XX, ia kelihatan seperti gerakan memberontak. "Tidak ada keberanian tanpa mematuhi peraturan," katanya. Seksualiti dalam bentuk murni adalah tidak adanya kompleks: untuk dapat membuka baju dan, sebaliknya, berpakaian. Bukan rahsia lagi bahawa bagi banyak orang yang memakai pakaian berdimensi tidak kurang isyarat yang berani daripada menunjukkan kepada umum mereka atau sekurang-kurangnya sebahagian daripadanya. Dalam artikelnya untuk iD, Greg Perancis menulis bahawa "seksual fesyen lelaki berakar di kebebasan seksual." Dalam memecahkan peraturan: memakai seluar dengan rok, mencampurkan monokrom dan warna-warna terang, tidak ada yang lebih seksi dari sekadar saya. kebebasan bersuara daripada akhbar yang dipompa. " Dengan ini kita tidak boleh bersetuju dan tidak ingat watak utama filem "Wild at Heart" oleh David Lynch oleh Nicolas Cage. Apabila dia diberitahu bahawa dia kelihatan seperti badut, dia menjawab: "Anda tahu, jaket kulit ular ini. Bagi saya, ini adalah simbol keperibadian saya dan iman dalam kebebasan peribadi, budak lelaki."
Ternyata bagi lelaki yang telah dirantai dalam peranan tradisional selama berabad-abad, ada banyak yang perlu dipelajari dari wanita, yang sekarang berdiri untuk hak untuk menjadi diri mereka sendiri dan kelihatan seperti yang mereka inginkan. Pertama sekali - keberanian untuk mengkaji dan menyiarkan seksualiti mereka, bukan sahaja dalam cara yang "konsisten", "lelaki". Mungkin, selepas ini, pelbagai kecantikan lelaki juga akan muncul dalam acara lelaki dan iklan. Contoh-contoh seperti penyertaan Mikhail Baryshnikov yang berumur 67 tahun dalam Rag & Bone pengiklanan, atau melakonkan persembahan lelaki Umit Benan, sudah memberikan harapan kepadanya. Seperti yang mereka katakan, jauh untuk pergi.
Ilustrasi: 1, 2, 3, 4, 5, 6 melalui Wikimedia Commons, Getty Images / Fotobak (1), Jerawat, Rag & Bone