Kaya yang kaya: 10 jenama fesyen yang berbentuk citarasa di Rusia

Kemunculan "kemewahan baru" - perkara status yang tidak menjerit tentang harga tinggi mereka - membuat kita teringat bagaimana imej kehidupan yang berkilat dan mewah di Rusia terbentuk. Perbualan mengenai perkara ini tidak dapat dielakkan bermula dari tahun sembilan puluhan - satu era ketika, disebabkan oleh keadaan sejarah yang terkenal, selera khusus pembeli dan aliran wang mudah, jenama Barat yang mahal dan rumah fesyen terpilih datang ke Rusia.

Jika anda membiak ini dengan fakta bahawa fesyen 90-an secara keseluruhannya adalah pelik, ia boleh difahami mengapa ia lazim untuk bercakap mengenai masa-masa itu pada masa yang sama dengan kegembiraan, kelembutan dan rasa takut. Dua kubu memerintah di Rusia: wakil-wakil yang dipanggil fesyen intelektual dalam menghadapi pereka dan pereka Jepun dan pereka yang mempromosikan kewanitaan artsy dengan bantuan fabrik mewah, dekorasi yang kaya dan gaya yang ditekankan secara seksual. Kami mengingati sepuluh jenama yang membentuk citarasa Rusia dan idea mereka tentang pakaian bertaraf tinggi, dan memberitahu apa yang sedang berlaku kepada mereka sekarang.

Gianni Versace - raja era. Dia menjahit perkara yang paling bergaya, berkawan dengan bintang pop dan mempromosikan sikap hedonistik terhadap kehidupan, yang bertepatan dengan semangat masa. Dan tentu saja, wanita Rusia yang kaya dan pasangan hidupnya menyukai sutera dan emas Versace yang bermimpi mewah dan glamor (tidak seperti, contohnya, barang-barang minimalis simbol lain dari sembilan puluhan - Calvin Klein). Alamat Moscow "Kuznetsky Most, 19" tahu semua orang yang mampu mewah Itali. Jalan ini adalah Mekah untuk pembeli yang kaya di ibu negara. Kedai ini ditutup baru-baru ini - pada tahun 2014, butik itu berpindah ke Stoleshnikov Lane.

Versace telah lama berada di bawah naungan kakak Gianni, Donatella, tetapi terus mengeksploitasi DNA mereka: pakaian berkilat, skirt mini dengan luka, penjaja emas, kasut jack-up, baju sutera dengan kepala Medusa didapati di hampir setiap koleksi jenama. Yang menghairankan, jenama kini seolah-olah disepadukan semula ke dalam konteks moden yang bertentangan dengan kursus "keselesaan baru". Adalah logik bahawa pelanggan jenama di dunia dan di Moscow mula beransur-ansur menjadi lebih muda, begitu strategik kedua-dua pasukan Itali dan Rusia merek melakukan semuanya dengan betul dan tepat pada masanya.

Bagi pembeli yang disebut pada akhir abad yang lalu, saman lelaki yang mahal adalah hadiah sebenar dari syurga. Oleh kerana cukai yang terlalu tinggi dan tugas kastam, para pengasas runcit Moscow menjalankan perniagaan kelabu - dalam pengisytiharan produk-produk Itali yang diimport, kos kostum tidak melebihi $ 50, dan kemudian menjualnya kira-kira dua kali lebih mahal seperti di Eropah (secara purata untuk 2000-4000 dolar). Pengusaha keusahawanan berjaya meyakinkan beberapa rumah fesyen untuk perdagangan ini di Rusia, dengan orang-orang yang beruntung yang bekerja di luar pantai separa undang-undang. Oleh itu, di runcit Moscow pada tahun sembilan puluhan, keuntungan seperti syarikat minyak. Dan lebih mahal item itu, semakin menguntungkannya untuk membelinya.

Diasaskan oleh Nino Cherruti, seorang guru Giorgio Armani, jenama Cerruti (dan barisan kedua Cerruti 1881) pada tahun sembilan puluhan yang cukup berjaya bersaing dengan kostum Brioni dan, sebenarnya, Giorgio Armani. Kostum mahal yang popular di Moscow dibeli oleh rangkaian "butik elit", nama-nama yang paling anda ingini - ini adalah kedai-kedai Three Fat Men, yang dilahirkan semula di tengah-tengah nol dalam rangkaian Grand Person. Rantaian itu mempunyai legenda yang hebat dalam keangkuhannya, menurut peruncit itu pewaris langsung salun pra-revolusi Perancis di St Petersburg. Tetapi semuanya berjalan: di Cerruti 1881, ramai yang membeli jaket lembaran yang sama, dan hingga ke hari ini pakaian jenama Itali disimpan dalam almari pakaian orang-orang yang hidup dengan baik pada tahun sembilan puluhan.

Menurut laman web rasmi jenama itu, masih belum ada kedai Cerruti rasmi di Moscow, tetapi di Pyatigorsk. Dan jenama itu sendiri kini tidak popular dan terkenal pada abad yang lalu, barisan wanita ditutup pada tahun 2011, tetapi secara umum, tiada apa yang berubah untuk peminat setia - pakaian tradisional tradisional tuan jenama yang dijahit sewajarnya.

Rei Kawakubo dengan jenamanya telah menjadi salah satu "Jepun" utama yang menggembirakan Paris pada tahun 90-an. Pada masa itu, COMME des GARÇONS mula berkembang pesat dalam populariti, membuktikan dengan contohnya sendiri bahawa estetika yang luar biasa dan konseptualisme jenama itu bukan halangan untuk jualan besar. Benar, popularitas di dunia sama sekali tidak menjamin keberhasilan di Moscow, tetapi semuanya ternyata: Rodion Mamontov, pengasas bersama kedai konsep Rusia yang pertama, Leform, yang melancarkan gelombang fesyen baru untuk Rusia, membawa jenama yang luar biasa kepada modal Moscow.

Pada tahun sembilan puluhan, COMME des GARÇONS dijual hanya di sana, di Povarskaya - orang melihat dengan kecurigaan, tetapi membelinya. Pada masa yang sama, "di tanah besar," jenama itu bertukar menjadi konglomerat, menghasilkan garisan kedua, ketiga, dan kesepuluh, melepaskan minyak wangi dan aksesori. Alam semesta Kavakubo dilingkari ketika pada tahun 2004 pereka membuka Dover Street Market di London, menjual barang-barang kedua-dua mereknya sendiri dan merek-merek yang dia patronizes (di bawah kerangka COMME des GARÇONS, misalnya, Gosha Rubchinsky).

Ternyata cerita untuk semua orang sekaligus: terima kasih kepada pelbagai baris, sebagai contoh, kasut gim dari COMME des GARÇONS x Collaboration Converse atau pelajar boleh membeli baju t-shirt dengan hati yang dikenali dari garis Play. Para peruncit membeli baris pertama jenama dengan teliti: masih belum banyak pecinta di Moscow dan dunia, dan kos pakaian ini serius. Setelah membina perniagaannya dengan cekap, Kawakubo memberikan dirinya bebas, dan sekarang koleksi pret-a-porternya kelihatan seperti fantasi artis-artis anime yang hidup, yang masih keren, tetapi secara tidak langsung berkaitan dengan fesyen komersial: pengumpul dan muzium membeli barang-barang. .

Ingat tanda-tanda "Pakaian dan Kasut dari Itali"? Vicini menjadi sinonim dengan frasa "kasut Itali", yang kemudiannya bermakna anda boleh mempercayai jenama tersebut. Jenama, yang dilancarkan pada pertengahan tahun sembilan puluhan, merupakan salah satu yang pertama memasuki pasar Rusia yang berbahaya tetapi murah hati - dan memukul cangkuk itu: kombo yang terkenal "Vicini, Fabi, Baldinini" dengan Christian Dior, Prada, Yves Saint Laurent dan jenama-jenama besar lainnya. Perbezaan dalam dasar harga telah dikompensasikan oleh kekurangan kepelbagaian di Moscow, jadi butik Vicini harmonis sesuai dengan galaksi kedai kasut mahal di Tverskaya dan dikaitkan dengan fesyen dalam erti kata yang paling asal kata - gadis sekular pertama ibu kota memakai kasut Vicini.

Apabila segala-galanya sedikit diselesaikan, tudung bergaya secara beransur-ansur terbang, dan kini jenama fesyen Giuseppe Zanotti yang dimiliki oleh Vicini lebih bertanggungjawab terhadap industri fesyen, dan pasukan Vicini mula menghasilkan model lebih tenang. Walau bagaimanapun, jenama kasut sentiasa memperluaskan jangkauannya - ia boleh dibeli di banyak kedai No One. Dari kategori jenama yang bergaya, Vicini telah berpindah ke kategori "kasut" sahaja - bagaimanapun, agak mahal (di wilayah 25-40 ribu Rubles, dengan mengambil kira kadar semasa).

Jenama yang dilahirkan semula kelihatan agak baik, dengan reka bentuk ada segala-galanya dalam rangka, tetapi pelanggan kebanyakannya dewasa dan bukan yang paling modis. Mungkin ini disebabkan oleh fakta bahawa pasaran kini menawarkan sebilangan besar jenama yang lebih terkini dengan dasar harga yang serupa. Tetapi di rantau Rusia, di mana jauh dari semua jenama yang diwakili di ibu negara telah mencapai, kasut Vicini masih sangat popular, dan permintaan untuk itu belum lagi jatuh.

Mengenai bagaimana Helmut Lang mengubah fesyen tahun sembilan puluhan, anda boleh membaca secara terperinci dalam teks September Sarah Mauer di laman web Vogue. Dia adalah orang pertama yang berbakat di Belgia yang, pada akhir abad kedua puluh, memakai penonton yang progresif menjadi ringkas, mudah dan kompleks (dalam semua aspek) perkara. Koleksi Helmut masih kelihatan relevan, dan inovasi yang diperkenalkannya telah diambil - contohnya, pada tahun 1998 dia adalah yang pertama untuk menyiarkan siaran dalam talian pertunjukan itu. Minimalism baru, seksualiti baru, yang disukai oleh kedua-dua supermodel dan generasi intelektual Barat muda, semua ini menjadi hujah berat bagi pembeli pertama Rusia.

Tetapi anda perlu memahami bahawa pada mulanya orang yang tidak dikenali dan tidak cukup berpakaian, mengikut piawaian modal pada masa itu, mempunyai penonton sama seperti Dolce & Gabbana dan Roberto Cavalli. Bagi mereka ia merupakan percubaan, dan dia, sudah pasti, berjaya dan berubah menjadi kebiasaan yang baik. Pada masa yang sama, nasib jenama itu malangnya: pada tahun 2005, Helmut menjual jenama Prada Group dan meninggalkan industri fesyen, dan tempatnya diambil oleh duo Michael dan Nicole Kolovos. Pada tahun 2014, mereka meninggalkan juga, walaupun mereka berjaya dengan bijak untuk menulis kod Helmut Lang ke dalam realiti baru. Cerita jenama itu berakhir, dan koleksi musim luruh-musim sejuk 2014 telah menjadi yang terakhir. Kami berharap bahawa hanya untuk masa ini.

Tretyakovsky Passage, yang hampir menjadi nama isi rumah, merupakan contoh yang baik dari kenyataan bahawa rasa masa kumpulan syarikat Mercury adalah ok. Dolce & Gabbana baru-baru ini membina semula, membuka monobrand pertama di Céline di Rusia, dan hanya Roberto Cavalli kekal sebagai tunjangan mewah yang ditaburi dengan emas dan sabun. Maksudnya, tentu saja, bukan sikap khas Mercury terhadap jenama itu, tetapi politik jenama itu sendiri - vektor gaya gaya Roberto Cavalli, seperti dahulu, menggabungkan cetakan leopard, kristal, bulu dan stilettos.

Dengan ketibaan pengarah kreatif rumah Peter Dundas di atas jawatan itu, tidak ada apa-apa yang akan berubah, jadi kita hanya boleh memastikan bahawa beberapa gadis Moscow masih tidak suka berpakaian dalam "mewah" dari kepala ke kaki. Kedai pertama jenama itu muncul di Moscow pada tahun 2004, di mana ia masih berfungsi. Atas sebab-sebab di atas, di sana mereka pergi untuk gaun petang yang elegan, kasut bertumit tinggi hingga ke langit dan mantel bulu bersulam dengan batu. Dan ini sekali lagi membuktikan bahawa konsep-konsep mewah yang dibentuk pada tahun sembilan puluhan masih hidup di Rusia. Hanya pada tahun sembilan puluhan ia menjadi bergaya, dan sekarang ia bergerak lebih yakin terhadap subkultur sekular.

Yoji Yamamoto adalah penemuan sensasi yang kedua pada tahun lapan puluhan dan sembilan puluhan, yang membentuk Ray Kawakubo teras gelombang Paris-Jepun. Di dalam jubah hitamnya, jaket, sama dengan kain yang disematkan kain, dan pakaian memotong kompleks pada tali tipis, bohemian dan inteligensia kreatif memakai, dan selepas itu beberapa pelakon Hollywood dari senarai A. Di Moscow, perkara-perkara dekonstruktivis Jepun pada mulanya dijual di mercu tanda untuk modal James dan di Central Department Store. Pada tahun 2000, sebuah perdana dibuka di Stoleshnikov Lane, yang, bagaimanapun, wujud hanya dalam masa yang singkat - tidak ada banyak peminat jenama sebenar seperti yang diharapkan.

Ternyata kolam peminat untuk Helmut Lang, COMME des GARÇONS, Yohji Yamamoto dan Maison Margiela dengan Dries Van Noten di Moscow hampir sama. Ini bukan lapisan paling ramai orang yang tidak mahu harga disokong oleh logo yang terkenal, tetapi pengiktirafan penting kepada mereka untuk tahap tertentu. Barisan kedua jenama - Y-3 - berkembang dan berkembang, sama dengan Yohji Yamamoto utama, yang bertentangan dengan kebankrapan yang diisytiharkan pada tahun 2009, wujud dengan baik dan, menurut Yamamoto, secara aktif menarik orang muda. Dan ya, sekarang pereka Jepun berusia 72 tahun, penuh dengan kekuatan dan kesihatan, dan pakaiannya sudah dipakai oleh semua - kedua-dua seniman kuno dan pelajar kaya yang lebih suka yang lain untuk menghibur.

Dries Van Nothen adalah salah satu "Antwerp Six" yang terkenal - sekumpulan pereka, graduan Royal Akademi Seni Halus di Antwerp, yang pada akhir 80-an dan awal 90-an menjadi pengasas gelombang Belgium avant-garde dalam fesyen. Tetapi dari enam, hanya Dries berjaya mengekalkan dan membangunkan jenama eponimnya dalam bentuk di mana ia pada asalnya dipupuk. Dries Van Noten masih tidak tergolong dalam konglomerat, tidak menghasilkan kosmetik, tidak menjadikan kasir utama untuk penjualan minyak wangi, tetapi meletakkannya pada pakaian yang dijual dalam jumlah terhad kedai - dan ia merasa baik.

Pada tahun sembilan puluhan, pembelian pereka konseptual disebabkan oleh pilihan citarasa Muscovite adalah perniagaan yang berisiko, tetapi Dries Van Noten mungkin merupakan kompromi yang paling jelas. Pakaian Belgian yang terkenal itu cukup rumit untuk dikenali oleh para pecinta, dan pada masa yang sama cukup cerah dan dekat dengan klasik, supaya tidak mengejutkan pelanggan pertama. The Dries Van Noten yang pertama membawa tepat Leform, di mana orang yang berpengetahuan dalam subjek masih sering "mengikuti Dries". Yang seterusnya adalah TsUM. Tidak semestinya tidak masuk akal untuk membawa jenama untuk kedai-kedai lain, dengan baik, setiap almari pakaian Moscow kedua mungkin mempunyai mantel terang dan but buku lali pada tumit rendah yang stabil terima kasih kepada jualan murah hati. Secara gaya, segala yang dilakukan oleh Dries Van Notein adalah apa yang dipanggil klasik segera. Anda boleh melihat sehingga tarikh dalam pakaian yang anda beli dua puluh tahun lalu, dan dalam seluar baldu dari koleksi musim luruh musim sejuk. Kita hanya dapat menebak bagaimana perancang itu berjaya mengubahnya dari musim ke musim.

Pembukaan butik Moscow pertama rumah pada tahun 1997, yang masih berfungsi secara langsung dengan Rusia tanpa perantara, secara peribadi diselia oleh John Galliano. Lagipun, mungkin, anda tidak boleh meneruskan: estetika yang subur dan seksualiti yang digariskan dalam koleksi Galliano datang ke tempat itu pada akhir tahun sembilan puluhan dan di sifar. Ingatlah iklan pengiklanan dengan minyak yang ditaburi dengan model Kristian Dior setengah telanjang yang tersenyum - dan anda akan memahami betapa berjayanya membuka kedai jenama mono di Moscow pada masa itu.

Pada Avito, anda masih dapat mencari beg dengan kanvas monogram Christian Dior, tetapi jenama itu sendiri tidak kelihatan kembali - John Galliano dipecat, dan Raf Simons meninggalkan, tetapi selepas tiga tahun bekerja di rumah, dia berjaya memberikan "Jil Sander" dengan teliti: dari bunga wanita sebagai seorang Kristian sendiri yang mengandung pada tahun 1947, para pelanggan jenama itu berubah menjadi seorang puteri siber. Bentuk laconic, bahan inovatif, kasut lateks, klasik yang disemak semula jenama baru, beg baru dan Dior baru - nama pengasas secara beransur-ansur hilang dari nama jenama, hanya nama terakhir yang kekal. Dan kini oleh kuasa Raf Christian Dior - ini fesyen.

Dua puluh tahun yang lalu, MMM, bersama-sama dengan beberapa jenama yang disenaraikan di atas, menjadi outlet sebenar bagi mereka yang tidak tergoda oleh mantel kulit domba di lantai dengan kasut tajam. Dari awal permulaan Maison Margiela di Rusia, keadaan berjalan lancar, dan gedung utama jenama itu juga beroperasi di St Petersburg untuk sementara waktu. Yang mengejutkan, bagi majoriti pelanggan Rusia, ia masih kekal sebagai produk yang aneh dan khusus. Penunjuk di sini adalah koleksi Maison Martin Margiela x H & M: cengkuk permen cerah dan berkilat terperangkap dengan cepat, tetapi pakaian asimetris sutra digantung di keretapi selama beberapa hari sebelum ini.

Jiwa jenama itu, sebenarnya, Martin sendiri, yang selama dua puluh tahun tetap tanpa nama, tidak berkomunikasi dengan akhbar dan bahkan tidak menunjukkan mukanya. Tetapi pada tahun 2009, dia meninggalkan jenama sendiri, yang dibeli oleh Kumpulan OTB - dan perkara-perkara seperti itu mula berlaku kepada jenama yang pengasas itu sendiri tidak akan dibenarkan. Sebagai contoh, wangian wangian muncul dalam senjata jenama, yang selalu bercakap tentang pengkomersialan. Tahun lepas, perombakan pasukan berlaku di dalam pasukan di rumah: bukannya kumpulan pereka tanpa nama, John Galliano dilantik untuk bertanggungjawab terhadap reka bentuk Maison Margiela. Estetika beliau adalah tepat pada tiang yang bertentangan, yang menyebabkan kedua-dua kejutan dan perbincangan yang hangat. Bagaimana peminat "MMM lama yang baik akan menggembirakan kerja John dalam jangka masa panjang tidak diketahui. Walaupun selendang kasmir dengan dua jahitan jenama di bahagian belakang garisan MM6 belum hilang.

PHOTOS: Versace, Cerruti, COMME des GARÇON, Vicini, Helmut Lang, Roberto Cavalli, Yohji Yamamoto, Dries Van Noten, Dior, Maison Margiela

Tonton video itu: The Great Gildersleeve: Leroy's Pet Pig Leila's Party New Neighbor Rumson Bullard (November 2024).